Замок для деревянной двери и не только

Предлагаю обсудить одну из важнейших тем, имеющих значение для многих дверных замков, устанавливаемых и на стальные двери, и на деревянные. Правильно ли это, или необходимо строго подбирать замки только для стальных дверей, и только для деревянных?

А разве есть  между замками для деревянных дверей, и замками для металлических дверей, существенная разница благодаря которой их нельзя устанавливать на те или иные двери ? 
    А точнее : Барьер 4 можно ставить как на дерево так и на металл в принципе , так же как и любой другой замок . Я считаю , гораздо интереснее рассмотреть способ установки замков на металл или дерево, тем самым повысить  надежность и удобство  запирающего механизма и конструкции в целом.
    Вопрос : есть ли смысл ставить на одну листовую (толщиной 1,5мм.) металлическую дверь,  накладной замок , на данный момент стоит сувальдный Класс 21.16 вроде. Цель : сделать открывание и закрывание двери более удобным .

@Олег:

А точнее : Барьер 4 можно ставить как на дерево так и на металл в принципе , так же как и любой другой замок . Я считаю , гораздо интереснее рассмотреть способ установки замков на металл или дерево, тем самым повысить  надежность и удобство  запирающего механизма и конструкции в целом.

Замок дверной Барьер 4 возможно установить на деревянную дверь, но для этого его необходимо дополнить ответной частью, и крепежными шурупами или саморезами. При чем саморезы не абы какие не подойдут, а только такие "шляпки" которых будут такой же величины, как и "шляпки" винтов М8, применяемых в этих замках для крепления корпуса к плоскости дверного полотна.
эти дополнения как раз и красноречиво говорят о их принадлежности к замкам разработанным для установки на стальные двери. А вот дверной замок Барьер 2 как раз из тех, которых нет надобности чем - то дополнять, они как раз и призваны для установки на такие двери.

Вопрос : есть ли смысл ставить на одну листовую (толщиной 1,5мм.) металлическую дверь,  накладной замок , на данный момент стоит сувальдный Класс 21.16 вроде. Цель : сделать открывание и закрывание двери более удобным .

Вот как раз для таких дверей, выполненных из стального проката толщиной 1,5 мм, и следует устанавливать накладные замки, по моему мнению. Дело в том, что врезка замка с торца дверного полотна наносит вред его конструкции, если подобная врезка не была предусмотрена изготовителями ее, и производитель не усилил место будущей установки врезного замка. К слову сказать, предусмотрительность производителей стальных дверей, в этом смысле, просматривается крайне редко. А вот установка накладного замка является щадящей для конструкции дверного полотна стального дверного блока, но будет не очень надежной, если установщик замков, не сможет усилить крепление замка к стали дверного плотна толщиной всего 1,5 мм. Резьбовое соединение в стальном дверном полотне, в которое ввинчивается винт крепящий замок, не должно быть в глубину меньше 4 мм, а при креплении замка винтами М8, и вообще 6мм.

Абсолютно согласен с товарищем Русич, правильно выбранный замок и его грамотная установка на полотно дверного блока, может избавить Вас от кучи проблем которые могут в дальнейшем образоваться! 🙂

Да уж, Русич красавчик, разложил все по полочкам, не поспоришь. Правда его железная логика, не мешает врезать замки, придуманных для деревянных дверей, на стальные. Более того, можно встретить надпись "взломостойкие", над дверями, у которых врезаны замки Кале Килит, к примеру 🙂

Я в соседней теме, про Барьер Премьер, пишут, что он оснащен ответной планкой, которую нет смысла ставить на стальную дверь. По всему видно, что он годен для деревянных дверей, но с другой стороны у него даже крепежные винты не для деревянных дверей. А сам корпус замка больше 30мм шириной, да и длина корпуса не малая. Сам корпус замка, вернее его отвестия под крепления имеют муфты, что бы не раздавить корпус при затяжке винтов при установке как накладным замком. В общем, странно конечно, замок не подходит для деревянных дверей, и вряд ли кому придет в голову его в такую устанавливать, но он оснащен, для возможной установке на дерево врезным способом, ответной планкой.
Так же и замок керберос, имеет класс стойкости к взлому, везде пишут, что он для стальных дверей, а оснащен шурупами для установки, и тоже ответной планкой. Выходит, что эти замки расчитаны и для леревянных дверей и для металлических, не умаляя своих технических данных по устойчивости к взлому и вскрытию.

Да нет, не годится Барьер Премьер для деревянной двери. Я бы предложил лучше установить дверной замок Abloy SL 905. И цена примерно одинакова, а саму деревянную дверь такой замок не ослабит

Кстати, очень хороший замок, один из немногих имеет специальную защиту от отмычек. Эта защита стопорит сувальды замка, как только вор начнет шуровать отмычками в нем. А засов вообще очень интересный, выдвигается прямым, но в процессе выдвижение раскладывается крючком, как трансформер. Такой крюк сложно выдернуть из дверной коробки, если ломать дверь методом "отжим".

Зти замки, Abloy SL905, вовсю устанавливают на металлические двери, и я ни разу их не видел установленных на деревянные двери. Как, в прочем, и сами деревянные входные двери, которые крайне не популярны у нас.
А между тем, если прикрутить к корпусу самого замка пластину, которая находится в комплекте, и защищает замок от сврления, то толщина его станет не для деревянных  дверей. Тот еще замок, не имеющий четкой ориентации на тип дверей, стальных или деревянных.

Я думаю ни кто не будет спорить , если сделаем вывод - что замок Б-П намного больше подходит для установки в металлические дверей , но в таком случае нет смысла отрицать и то что его все таки можно установить на деревянные двери с толстым полотном не менее 6 см. и более . Хотя  все же на дерево лучше , так это накладные замки .

Кстати, товарищ приводит не плохие доводы http://gostdep.ru/index.php?topic=18.0

@Месье:

Я думаю ни кто не будет спорить , если сделаем вывод - что замок Б-П намного больше подходит для установки в металлические дверей , но в таком случае нет смысла отрицать и то что его все таки можно установить на деревянные двери с толстым полотном не менее 6 см. и более . Хотя  все же на дерево лучше , так это накладные замки .

Месье, простите за дурной вопрос, но все же: а что это за замок такой Б-П? Заранее благодарен за ответ.

Барьер - Премьер  http://gostdep.ru/index.php?topic=6.0

А разве Бареьер Премьер не врезной замок?

@Алексей:

А разве Бареьер Премьер не врезной замок?

Совершенно верно , врезной !

@Месье:

…Хотя  все же на дерево лучше , так это накладные замки .

А вот тут вы пишите, что это накладные замки, А вот скажите пожалуйста, если этот замок использовать как накладной, то длина ключа на какую толщину двери позволит установить такой замок? А для деревянной двери, на мой взгд, устанавливать такой замок как врезной, это слишком. Там толщина корпуса три сантиметра. Это какое дупло надо в торце дверного полотна делать???

Да уж, действительно написал же такое и как только смог ? Признаю ошибку.

На деревянные двери надо ставить замки с такой лицевой планкой замка и ответной планкой, у которых концы закруглены. Тогда подрез для их притопления в дверное полотно, можно выполнять с помощью специальных сверил, гораздо качественнее, быстрее  и дешевле. Подрез же под планки с прямыми углами приходится делать с помощью стамесок, а это уже не промышленный метод установки замка.

А по мне, так все лицевые планки необходимы только для деревянных дверей. Если их не подрезать в глубь дверного полотна, то есть - не прятать лицевую планку, то она заставит увеличивать зазор между дверным полотном и дверной коробкой. А некоторые лицевые планки вообще 4 мм толщиной, а если еще такую же ответную часть, то зазор превысит величину допустимую ГОСТ.

Правильно Русич! Все замки с лицевой планкой отнести в разряд "замки только для деревянных дверей!" 😄

Вы забываете, что в некоторых стальных дверях лицевая планка притапливается заподлицо с торцом дверного полотна. Поэтому, надо дать возможность и стальным дверям устанавливать замки за лицевую планку.

@Месье:

Абсолютно согласен с товарищем Русич, правильно выбранный замок и его грамотная установка на полотно дверного блока, может избавить Вас от кучи проблем которые могут в дальнейшем образоваться! 🙂

Постель варить обязательно! Иначе бабах и замок валяется в квартире.

@Lock73:

Постель варить обязательно! Иначе бабах и замок валяется в квартире.

А если замок врезной?

То варить карман или упорный уголок. Но врезной выбить сложнее, он за торец держится.

В однолистовых дверях неправильно установленный врезной замок достаточно быстро выламывается, недавно видел оторванный гардиан 30-той серии, который оторвали от лицевой планки. В следующий раз сфоткаю, при возможности.

Все верно, если двери однолистовые, и есть наружная облицовка, при помощи которой можно скрыть следы сварки с тыльной стороны наружного листа. А с двух листовыми такое можно осуществлять, только когда происходит изготовление двери. Или если ожидается покраска двери после такой установки замков. Это просто надо оговаривать, а то получается, с ваших слов, что как бы любую дверь можно дорабатывать при помощи сварки. Народ то читает, а потом ему не так то просто разъяснить, что все не так просто и легко.

Если варить полуавтоматом крашеную порошком дверь, то снаружи следов сварки видно не будет. Варить надо аккуратно и давать остыть точкам сварки. Если дверь двухлистовая, то замок можно зафиксировать другими путями.

Полуавтомат на выезде? С баллоном? :shok:
кстати, как не старайся сделать термоотвод от покрашенной поверхности, она все равно меняет свой внешний вид, и полуавтомат тут не панацея. Более того, при установке замков на дверь со сварочными работами, часто надо добраться туда, куда может только электрод пролезть и дотянуться. У проволоки с подаче газа. таких возможностей нет.  От хорошего полуавтомата, дом может остаться без света  😄

Проволока с порошком, газ не нужен, полуавтомат инвертор, работает от обычной розетки. Один варит, другой мокрую тряпку держит. И это проходили… Чего только не было, одни только оторванные ригеля на Гардианах много стоят и нервов и времени. Работа такая. 😄

Для начала надо уточнить, что инвертор полуавтомат, это не одно и тоже, что простой инвертор. Первый очень громоздкий, и не удобен для транспортировки. Второй наоборот, весит пару кг. и можно носить чуть ли не в кармане. Весь смысл полуавтомата заключается в равномерной подаче проволоки, и подачи газа, для того, что бы оградить место повышенной температуры от пагубного воздействия кислорода. Если нет подачи газа, значит просто проволоку отставить, и применять электроды с обмазкой. Применять для этого полуавтомат нет смысла. Полуавтомат потребляет намного больше энергии, даже если это инвертор, чем обычный сварочный инвертор. Полуавтомат от розетки в квартире если запитать, то вылетят и автоматы, а уж про пробки вообще молчу. Все это исключило из моего "рациона" такую аппаратуру, хотя она у меня имеется в наличии.
По этой причине, у меня вызывает недоумение, то что я сейчас читаю от Lock73. Другой вопрос, это выезд на установку замков в два лица. Роскошь удивительная в наше время, особенно если не знаешь точно, что тебя ждут сварочные работы на выезде. Ну и опять же, про мокрую тряпку, удерживаемую с другой стороны, противной от той где ведутся сварочные работы. Это может сработать только в том случае если толщина стали более 5 мм. Мною специально проводились подобные эксперименты, и клиент от всей души держал мокрую тряпку. Тем не менее, разрушение красочного слоя происходит все равно, или изменение его цвета. Надо понимать, что разговор ведется о полноценной сварке, а не про ее видимость.