Сообщения Мастер Михаил

Вас понял!
Все это от лукавого. Нет смысла защищать замки от Болгарки, на мой взгляд, коль сама дверь той же болгаркой будет резаться. Это с одной стороны, а с другой: никак нельзя делать дверь не вскрываемой, в случае пожара, или иных происшествиях, требующих срочной эвакуации, это может стать ловушкой, и ловушкой смертельной. Многие правила и законы, пишутся на крови, сразу же после рокового случая, что бы успеть оградить от повтора подобные происшествия. Правила составляют, а их суть не доводят до граждан. Тому нашлось бы объяснения, но я веду к тому, что если замки не обеспечивают защитой от реза болгаркой, то значит это жжж не спроста. Желающих создать свои замки лучше, чем у других - много. Тем более что и материалов достаточно, что бы они не поддавались диску болгарки. Выполнить такую защиту вообще не вопрос… Но не делают. Даже дверная компания Неман, как -то демонстрировала куски гранита, залитые алюминием, что бы не распасться, и это вполне может быть защитой от резки абразивным диском. Но не слышал я больше про эту выдумку Немана, может и применяют, только молчат об этом.

Может вы и правы, Белый, и я не вправе делать оценки мастерства желающим показать как надо установить замок. Но кто определит мои права? Уж точно не вы Белый. А в данном случае я просто стараюсь объективно делиться своими мыслями.

Уважаемый прораб! Это установка уверенного в себе мастера. Таким еще надо стать :yes:
Но если посмотрите, то качество поверхности стенок выруба, не такие и ровные.  Хотя этого не будет видно, когда туда вставят корпус замка, но стиль работы, вещь привязчивая. Учиться следует, достигая максимального качества, и как меня учил мой тренер по каратэ: "мужчина, даже на унитазе, должен восседать как горный орел". Когда человек обучается делать максимально качественно, он это уже будет уметь, и когда придет время изменить качеству в пользу времени, он и с этим справится. Но если мастера обучить делать быстро, в ущерб качеству, даже если он станет делать во много раз медленнее чем может, качественнее уже не получится. Вот из этого надо исходить. По фотомне трудно сказать, как обучен мастер. Можно допустить, что он работает качественно, но для кино, решил продемонстрировать скорость. Хотя вряд ли, перед камерой  стараются сделать хуже. Наверное он по другому не умеет.

Обычно, я беру хорошее длинное свело по металлу, и им разрушаю перемычки между скважинами. Я таким сверлом могу сделать, как фрезой, и достаточно пригодную фрезировку перемычек. Но в вашем случае, как новичку, лучше всего, после фрезеровки сверлом по металлу, дочистить их стамеской, так что бы стенки были ровными.

Здравствуйте Marol!
Тема, про установку замка Барьер 4, очень обширная, и мне легче бы было рассказать вам про установку замка отвечая на ваши, конкретные вопросы. Буду признателен, если вы мне облегчите задачу.

Сказано - сделано! У меня как раз оказалось изображение такого сверла…

"Мягкий лом" звучит как прозвище, вы поосторожней с этим, Алексей, а то прилипнет - не отвертитесь. 
Был король один, в средневековой Англии, проиграл все войны, и профукал местным демократам все права государственные, заключил с феодалами хартию, с урезанными монархическими правами, был ими же прозван "мягкий меч". казалось бы, должны были его отблагодарить, а оно вон как вышло. Кстати, созвучно с сегодняшним временем, есть демократия - нет государства, нет демократии - государство не факт что должно быть, но оно может уже и появится. 
Кардан, а для вас от меня следующий посыл:
Уж коль вы теперь можете затачивать и ломы и мечи со стамесками и сверлами, то к этой теме я уже не стану возвращаться, и прямиком направлюсь к использованию уже остро отточенного инструмента:
И так у нас выдолблена не глубокая полость, в которую можно вставить сверло, и оно уже не выйдет из определенной нами зоны. Собственно, для этого и долбили. Теперь берем с вами перьевое сверло, 20 номер, вставляем в дрель, и сверлим скважины, располагая их так, что бы их было как можно больше, что бы они были равно удалены друг от друга, и равно удалены от главных  сторон дверного полотна. В результате должно получиться вот:

Дальше следует, после того как вы вырубили контур будущей выемке в древесине, той же стамеской следует выбирать древесину на глубину насечек. То есть: выбрали древесину на пару мм, опять вырубаете по контуру, и опять выбираете, пока не углубитесь на сантиметр примерно.
При вырезании в глубину, необходимо учитывать направление волокон древесины. Стамеска всегда пытается врезаться вдоль волокон древесины и это опасно: стамеска может уйти очень глубоко в древесину и сколоть  щепку дальше контура подрубки. Поэтому надо аккуратно выявить направление волокон, и подрезать их не вдоль волокон а поперек. если вы это все начнете понимать, то вы автоматически будете делать вырезы как положено, не задумываясь.
Если вы все сделаете правильно, а для этого не стоит пока работать торопливо, то у вас получится примерно так:

@Кардан:

Да, я все сделал, как вы и писали, сделал разметку, и подрубил ее, как мог аккуратнее. Но получилось не совсем ровно, наверное я что-то не учел. У меня стамеска постоянно уходит в сторону от начерченной линии.

Виноват, надо было мне сразу подсказать вам некую хитрушку, которую я использую при вырубании ровной линии. Заключается она в следующем: сначала приставляется жало стамески к линии, и наносится не сильный удар, что бы жало вошло не очень глубоко в древесину. Затем жало стамески вытаскивается из получившейся надсечки, и вставляется одним углом жала в середину надсечки, и другой половиной жала приставляется к нетронутой линии. Наносится удар. И так следующие надсечки делаются с использованием уже готовых. Получается, что каждая следующая надсечка является длинной в половину ширины лезвия стамески.

Конечно, делать каждую надсечку от края предыдущей. и во всю длину лезвия быстрее, но качество страдает. И тут есть выбор. В данный момент делается выборка, которая прикроется лицевой планкой замка, и поэтому не страшно, что она у вас получилась не ровной, но когда надо будет делать выборку для притопленя в древесине лицевую планку замка, следует делать именно так как я описал.

Тогда за дело!
Для начала нам надо в торце дверного полотна, что бы установить замок, выдолбить полость, в которую поместиться весь его корпус. Но полость не должна быть шире корпуса самого замка. Для этого мы точно замеряем толщину корпуса, и делаем соответствующую разметку на торце дверного полотна. разметка должна иметь вид прямоугольника, с основанием одной из малых сторон.  После нанесения контуров будущей полости, мы стамеской подрубаем весь периметр разметки. Для чего это делается:
Древесина состоит из мелких нано-отрубочек капилляров. Представьте себе большую связку тонких трубочек, которые уложены не ровно  а сплетены как косы, только не так ровно и красиво, и это будет похоже на структуру ствола дерева. Поэтому, если вырубать из массива древесины углубление, то углубление надо сначала подрубить по периметру, а затем выбирать древесину внутри вырубленного. если начать стамеской делать углубление, без нарубленных краев, то этих ровных краев просто не будет. Древесина от стамески будет скалываться по своему усмотрению, и вероятность совпадения сколов древесины и начерченных контуров углубления, равны нулю.
Вот так следует подрубать контур будущей полости. Только в этом случае надо стамеску держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности, на картинке, стамеска изображена под углом, и это не правильно.

@Кардан:

очень жду указания, не терпится стать профессионалом.

Тогда начинаем!
Для начала необходимо научиться владеть стамеской. Это дело не легкое, и потребует, в зависимости от сложности работ, определенного времени. Но для установки замков, много работать стамеской нет необходимости.
Найдите стамеску, лучше всего под номером 12, и киянку. Но киянка, это инструмент не универсальный, а для работах на выезде нужна умеренная универсальность в инструментах, что бы не иметь его слишком много.  Зачем везти с собой киянку, когда можно такие же работы выполнить слесарным молотком, который можно использовать во всех ударных работах. в отличии от киянки? Значит сразу надо привыкать к слесарному молотку. Но стамески не любят когда по их ручкам наносятся удары, более твердым предметом, и из-за этого принято применять деревянные или резиновые киянки. Для того что бы избежать разрушения ручки стамески, следует приобретать их с пластиковыми, массивными, ручками. Они устойчивы к динамичным нагрузкам, ресурс работы очень большой.

Дружище Рашпиль!
Я очень рад, что кто-то захотел стать специалистом в таком сложном деле, как установка замков! Дело это крайне не простое, прямо скажем - тяжелое. Но в любом деле, для достижения высот, необходимо пройти через огромные трудности, и по другому не бывает.
Что касается вас, то для дачи вам необходимых советов, хотелось бы узнать, чем вы из слесарных и плотницких инструментов владеете?

Открою всем небольшую тайну: есть эффективный метод защиты  замков Cisa, с перекодировкой, от метода взлома путем перекодирования при закрытой двери. Дело в том, что перекодировке замка, необходимо выдвижение ригелей еще на 5мм. Учитывая это, достаточно сделать ограничитель, выдвижения ригелей, внутри дверной коробки. Таким образом, ригеля замка могут выдвигаться на строго ограниченное расстояние, а при попытке перекодировке, ригеля упрутся в препятствие, нами, предварительно, созданное.

Не только двери приходится защищать кодовыми замками.  Кому - то пришлось задуматься о том, что бы ограничить доступ к содержимому винных бутылок. Не буду судить, какие именно чувства управляли создателями этих механизмов: то ли желание оградить мелких, то ли желание не терять драгоценную влагу, стоимость которой может быть не малая. В любом случае это существует, имеет свою стоимость, а значит и применяется. У нас в России пробку с замком найти не удастся, потому что наша ментальность, необходимость в этом делает ничтожной. Во первых стоимость пробки не малая, а во вторых, можно бутылку разбить - в конце концов, или даже отрезать горлышко стеклорезом или алмазным диском. Короче, наши "парится" не станут, и сразу докажут об отсутствии необходимости в таких замках. :mocking:

Следующий шаг, в сборе цилиндрового механизма секретности Apecs standart, это наполнение его элементами, которые определяют его секретность, позволяют подчиняться механизм только определенному ключу, и заставляют относится к этому элементу, как  к сложному техническому изделию. На картинке, которая не очень удачно получилась, но с чем мы будем еще работать, я изобразил ЦМС Apecs standart в режиме открывания: ключ вставлен, пины секретности встали  в одну линию с линией разъема плага и сшела, что позволяет крутить ключ, вместе с плагом, что бы передавать крутящийся момент на  детали, которых пока нет, но вскоре появятся.

Ваша дверь Гранит имеет наружный лист с П - образным отгибом. В этот отгиб закладываются объемные уплотнители. В принципе, с точки зрения конструкции дверного блока, чем такой отгиб шире, тем сложнее за него прихватить рычажным инструментом. Особенно если дверное полотно утоплено в дверную коробку. Но по факту, делают отгиб, наружного полотна, не более 10 мм.

Я очень рад, что открылась подобная тема на нашем форуме!
Очень много нуждающихся в такой услуге. Все подобные организации. которые могли бы заниматься подобной услугой, встречающиеся в интернете, этим если и занимаются, то не охотно. С появления этой темы, все меняется, теперь есть служба, которая будет охотно и оперативно не только отправлять замки почтой, но и давать предварительные консультации по подбору той или иной модели замка, двери, или фурнитуры к ним.
Удачи новому начинанию!

@Белый:

Михаил, это точно пружинка а не змеевик от самогонного аппарата?
Хороша этикетка  получилась бы… Как там поется: "и в борьбе с зеленым змием, побеждает змий..." :drinks:

Это пружинка, уважаемый Белый. и в будущем вам удастся в этом убедиться. :bye:

Следующим шагом, по сборке цилиндрового механизма секретности Apecs standart, которые продаются в Санкт -Петербурге, на Некрасова 39,  магазине "Замки и двери.РФ", будет запрессовка закаленного штифта в корпус ЦМС. Как я уже сказал выше, этот штифт призван защищать корпус от разрушения его методами сверления.

Готова пружинка к цилиндровому механизму секретности Apecs standart. Немного украсил ее фоном, и если получилось вычурно, то простите. 

Хорошо бы если так. :shok:
Но по моим сведениям, если замок Керберос "сдохнет", то наступит как раз тот ненавистный гарантийный случай, связанный с издержками продавца продукции. В моем магазине, на Некрасова 39, частенько приходится на это реагировать, хотя, если по честному, по закону можно отправить и на завод производитель. Надо отдать должное, заводы производители не отказывают в таких случаях. Правда, это должно было бы повлиять на постоянное совершенство качества продукции, но такое происходит, чаще всего в обратном направлении. У меня к продукции Cisa стали накапливаться неприязненные отношения: качество замков заметно падает, и если так пойдет по ускоряющейся, то мне и моему коллективу придется очень потрудиться, постоянно просвящая об этом, народ в Инете.

Допустим. А что делать с такими замками, как Гардиан 3201, к примеру? Не давать гарантию? Это будет выглядеть как экстремизм, по отношению к покупателям, и к самому производителю замков. Если не дадим гарантию, покупатель пойдет к другим, где получит ее сполна. С точки зрения коммерции,  у нас вредно заниматься индивидуальным "законотворчеством", можно оказаться без клиентов. А в борьбе за клиента, продавцы готовы декларировать гарантию за пределами возможности. Так Керберос,  готов предложить пожизненную гарантию на свою продукцию. 

Правильно Алексей! Я бы дальше пошел: давал бы гарантию на замки и его секретные механизмы, только в том случае, если они все от "родного"производителя. Но это пока не репльно, потому что есть "паразитирующие"   производители дверных замков, выпускающие цилиндровые замки без цилиндровых механизмов секретности. Эти предприятия сплошь Российские, и они не позволяют по "правильному" давать гарантийные обязательства на замки и ЦМС, применяемые в них.

Новосел, уважаемый, вы все правильно написали. Конечно же закругленность торца пина облегчает вскрытие отмычками, или некоторых другими методами вскрытия. Но и без закругления нельзя, иначе кромки торца пина создадут дополнительное трение. цепляясь ими за кромки торцов противоположенных пинов, и кромки каналов под них. В свою очередь это приведет к выработке материалов, с появлением опилок заусениц и шероховатости трущихся поверхностей. При таком раскладе, цилиндровый механизм секретности работал бы не долго, да и повороты ключа сопровождались бы подклиниванием, скрежетом, до полного клина, или излома ключа в цилиндре.

А теперь я демонстрирую тот же плаг, но уже без ключа, с расположением штифтов секретности, так как это должно быть в реале. Пины должны быть подняты вверх до упора в специальную плоскость, под воздействием нижних пинов, или контр пиноа, которые, будучи подпружиненными, входят в канал плага. Нижних пинов пока не видно, но это дело времени.

Нарезка секретов на ключе может быть идеальной. Это будет в том случае, если цель такая будет стоять перед производством цилиндровых механизмов секретности. Уважаемый Лескин, для нас главное сто бы сам цилиндр открывался ключом, а все остальное вторично
Продолжаем изготовление и сборку Цилиндра Apecs standart.
На этот раз мы заполнили плаг штифтами секретности. Высоты штифтов и есть секретность цилиндра, от них зависит вся его секретность, и нарезка глубин секретности на ключе.
  Смысл всего этого в том, что штифты, при вставленном ключе, должны своими торцевыми частями, которые немного закруглены, полностью заполнить канал, что бы за него не мог зацепиться другие штифты, которые будут располагаться в самом корпусе цилиндра. В дальнейшем мы это будем рассматривать. Так же штифты, они же пины, не должны выступать за габариты плага, в противном случае, они будут цепляться за каналы в корпусе.
На картинке вставленный ключ, и все штифты выстроены ключом так, что бы не создавать трудностей плагу, вращаться в корпусе цилиндра.

А мне то как жаль, Новосел… Но, закон есть закон.
Вернемся к нашему плагу и ключу от Цилиндра Apecs standart.

Показал ключ в плаге поближе, и все для того, что бы пояснить следующее:
Высота пина, который следует подобрать, по высоте, к каждому каналу имеющемуся в плаге, равна расстоянию от от выреза в ключе, до основания канала в наружной поверхности плага.

Не уверен, Новосел, что это хорошая идея. Понимаю, что это привлечет очень много народа, но тут замешано такое понятие, как нравственность. У меня всегда с этим были проблемы.
Начинаем сборку Цилиндра  Apecs standart. Так, как у нас имеется готовый плаг с вставленными в него закаленными штифтами, и готовый ключ, с нарезанными в нем секретами, то теперь мы ключ вставим в плаг. Вставив в плаг ключ, мы сможем определить высоту верхнего, активного пина, или штифта секретности.

Вот, появился ключ  к цилиндру Apecs standart, и выглядит он так:

Да, Прораб, вы совершенно правы. Детали, в таком виде, сложно изобразить так. что бы все его элементы не пресекались, и не путали восприятие. Именно поэтому я изобразил плаги Цилиндра Apecs standart в нескольких видах. и расположил их в различных позициях.

Теперь должно быть понятнее, вов сяком случае я надеюсь на это.

Буду стараться и дальше, Новосел!
Прежде чем приступить к заполнению плага необходимыми деталями, мы запрессуем в него штифты из закаленной стали, чем защитим его от полного разрушения методами сверления. Что бы было лучше видно размещение штифтов в плаге, я создал его из прозрачного стекла.
                   

С тыльной стороны плага сделана цилиндрическая полость, в которой размещается механизм переключения сторон цилиндра. Это можно еще назвать механизмом подключения трансмиссии, передачи крутящегося момента от ключа на "кулачок". В дальнейшем мы это рассмотрим подробнее. Опоясывающая плаг канавка, рассчитана на размещении в ней стопорную пружину, которая и будет призвана удерживать плаг в корпусе самого цилиндрового механизма секретности.