Your browser does not seem to support JavaScript. As a result, your viewing experience will be diminished, and you have been placed in read-only mode.
Please download a browser that supports JavaScript, or enable it if it's disabled (i.e. NoScript).
Ну кстати подсказка которую выложили ранее, очень нужная Но еще нужно иметь хотя бы базовые знания как каким сверлом пользоваться и к каким приминительно матерриалам
Сверло, очень сложный режущий инструмент. Прежде чем им работать, следует досконально изучить его структуру и и повадки при сверлении. Важно, научиться самостоятельно их затачивать под разными углами. Особенно по разному себя ведет сверло на твердых и мягких материалах. На мягких материалах надо затачивать под острым углом, что бы сверло при сверлении не уводило в сторону. А лучше иметь ступенчатое сверло для мяготи разной. Твердые материалы надо сверлить сверлом заточенным под большим углом например 90 градусов такое сверло годно и для зенковки под винты. Опять же, чем сверлить. Если ручной дрелью, то больше 13 мм и патрон не позволит сверлить, и руки отвалятся, если сталь сверлить сверлом с большим диаметром режущей части. Для сверления отверстий больших диаметров надо не сверла применять, а зубчатые коронки. Сверла теперь продают с не простой заточкой. Быстрорежущие сверла Hss, нужно в кабинете затачивать различными инструментами. Настолько сложна его заточка. Но это оправдано, такие сверла, свеже заточенные сверлят сталь очень эффективно и продуктивно. Но если затупятся, то сверление превращается в муку. Уж лучше сверло Hss заточить по старинке болгаркой на месте, чем мучится оригинальной заточкой, которая притупилась. Большие диаметры, которые необходимо сверлить в местах с большой точностью расположения, следует сверлить поэтапно: сначала маленькими сверлами, затем больше и больше, и под финиш нужного диаметра. Если сверлить сразу большого диаметра, отверстие уведет в сторону в процессе сверления. Если сталь тонкая, до 2мм, то лучше сверлить ступенчатыми сверлами "Морковками". Но на больших толщинах "морковка" быстро тупиться, а затачивать ее практически не реально.
@Соломон:
Спасибо огромоное Соломон за такой внушительный ликбез. Я думаю это пригодиться каждому уважающему себя мужчине. Для меня допустим было открытие по поводу марковки и коронки. Не прочитал бы и не узал. Век живи, век учись
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Да действительно полезная информация. Однако я не соглашусь с высказыванием по поводу пользы всякому уважающему себя мужчине? Что это за высказывание такое? Я допустим могу сказать, каждый у кого объем бицухи меньше 50 см, не мущина вовсе Это разве будет справедливое утверждение Каждый должен быть мастером в своей сфере и не обязан знать все Будьте осторожней пожалуйста в свои высказываниях
Скажите а что правда Гостовские двери нельзя просверлить сверлом? Я имею ввиду что бы добраться до замка. Дело в том что я вычитал, якобы там имеются каленные пластины В частности на стальной двери Бит-12
@Шрек:
А кроме того, имеется еще врезная бронечашка. Так что попытка вскрыть входну дверь ГОСТдеп, это безтолковая затея.
Обычно пластина Марганцевая, хотя мне кажется это одно и тоже, просто наверное в простонародий называют каленой да и все
Интересует такой вопрос: На стальных дверях Гранит установлена защита сувальдного замка от высверливания, в виде марганцевой или каленной пластины. Но наверняка есть методы для сверления даже таких столь прочных материалов Какие сверла для этого должны быть?
Защитная пластина для того и предназначена что бы ее нельзя было просверлить Так что если вы будете пытаться просверлить марганцевую пластину, результатом будет слизанное и затупленное сверло
Сейчас делают такие маленькие резаки которые в маленький чемоданчик умещаются И тихо и эффект 100% Так что никакая марганцевая пластина не защитит ваш замок
Интересно а можно ли каким то образом самому сделать таку пластину? Ду может путем закалки? Допустим взять стальную пластину, разогреть резаком а потом резко охладить?
Ну а почему бы и нет Только нужно технологию соблюсти и правила безопасности У меня знакомый так сам заколял Расколил металл, а затем решил его остудить в масле, ну для закалки Полыхало масло долго :rofl2:
Вот что бывает если не соблюдать технику безопасности и не выдерживать технологический процесс
Ну а как быть если затачиваешь не вручную а с помощью станка, вот например как у предлагает BOSH. Или там можно выставлять угол заточки и выбирать диаметр сверла?
Они разные бывают Есть такие что действительно можно менять угол атаки Но такой инструмент и стоит соответственно
Ну зачем же столько сложностей Вот так захочешь дырку в стене просверлить, и беги читать энциклопедию, что бы выбрать правильное сверло Нельзя проще, сделать такое сверло что бы подходило для всего и не тупилось?
@Агент:
Я хочу напомнить, что лет сорок назад в России сверла хоть и появились победитовые, но многие семьи использовали примитивный шлямбур для создания отверстий в стене! Это трубка такая, как длинная коронка, с зубчатой коронкой на одном конце, и по нему надо было молотить молтком, поворочивая по оси на несколько градусов после каждого удара.На одно отверстие в бетонной стене уходило до часа интенсивной работы. Сегодня это занимает секунды, однако это почему создает все больше вопросов, недовольных производительностью! Такого сверла еще не придумали, которым можно эффективно сверлить и бетон и металл и дерево. Основная проблема заключена в заточке сверел, для применения к материалам различной структуры и твердости. Сверло, которым к примеру будут успешно сверлить бетонную стену, начнет нагреваться при сверлении древесины, а точность диаметра отверстия и его качество повергнут в депрессию любого столяра и плотника! :biggrin: