@Мастер:
@Михаил:
Во первых метод не мой. Мне приходится только выбирать самый надежный, а во вторых ваше заявление
не совсем отвечает действительности, и странно что кроме нея это не заметил еще никто!
Метод, которым вы пользуетесь для установки замка такого же класса, врезной, забирает те же 2-3 мм толщиной своей
лицевой планки. Из чего следует понять, что вылет 38 мм а не 40, является по факту при любой установке.
По поводу класса взломостойкости: даже свои двери я не могу классифицировать по "банковскому" ГОСТ,
потому что не оснащаю их защитой от взлома газовым резаком. Это не рудиментарная опция для входных дверей в квартиру на мой взгляд.
Соответственно, и двери за 40 тр, не могут даже за моими угнаться, что уж говорить про их классификацию.
Михаил,
К сожалению Вы не умеете считать.
Подумайте на досуге.
Проанализируйте - зазо между полотном и коробкой 5мм. Крезной замок с планкой забирает с этого зазора 3мм.
Как результат и зазор уменьшается и ригели глубже заходят.
Но мне всё побарабану. Я изначально сконструировал двери так, чтоб взломостойкость была высокой.
И ригели толщиной 18мм и в входом 40мм.
Вобщем ещё никто непереплюнул мои двери.
Удачи.
Мне думать не о чем, все это я давно проходил и высчитывал проектируя различные двери. Лицевая планка заставляет увеличивать зазор.
А если ее притопить в торце двери, как и предусмотрено разработчиками, то вылет засовов станет не больше, чем при установке
того же замка, но комбинированном методом.
Даааа.
Оказывается Вы не в чём Неразбираетесь.
Толщина планки это толщина стенки двери.
Если сместить замок внутрь двери, то стенка полотна, это то же са ие что планка - ригели вровень. А зазор между коробкой и полотном так и остаётся.
Вот и думай.
Ладно удачи.
Я давно понял, что здесь никто, ни в чём Неразбирается.
И ГОСТом давно Непахнет
Ладно, прощай. Неинтересно здесь. Одни разводяги и дилетанты