Your browser does not seem to support JavaScript. As a result, your viewing experience will be diminished, and you have been placed in read-only mode.
Please download a browser that supports JavaScript, or enable it if it's disabled (i.e. NoScript).
Предлагаю обсудить одну из важнейших тем, имеющих значение для многих дверных замков, устанавливаемых и на стальные двери, и на деревянные. Правильно ли это, или необходимо строго подбирать замки только для стальных дверей, и только для деревянных?
А разве есть между замками для деревянных дверей, и замками для металлических дверей, существенная разница благодаря которой их нельзя устанавливать на те или иные двери ? А точнее : Барьер 4 можно ставить как на дерево так и на металл в принципе , так же как и любой другой замок . Я считаю , гораздо интереснее рассмотреть способ установки замков на металл или дерево, тем самым повысить надежность и удобство запирающего механизма и конструкции в целом. Вопрос : есть ли смысл ставить на одну листовую (толщиной 1,5мм.) металлическую дверь, накладной замок , на данный момент стоит сувальдный Класс 21.16 вроде. Цель : сделать открывание и закрывание двери более удобным .
@Олег:
А точнее : Барьер 4 можно ставить как на дерево так и на металл в принципе , так же как и любой другой замок . Я считаю , гораздо интереснее рассмотреть способ установки замков на металл или дерево, тем самым повысить надежность и удобство запирающего механизма и конструкции в целом.
Замок дверной Барьер 4 возможно установить на деревянную дверь, но для этого его необходимо дополнить ответной частью, и крепежными шурупами или саморезами. При чем саморезы не абы какие не подойдут, а только такие "шляпки" которых будут такой же величины, как и "шляпки" винтов М8, применяемых в этих замках для крепления корпуса к плоскости дверного полотна. эти дополнения как раз и красноречиво говорят о их принадлежности к замкам разработанным для установки на стальные двери. А вот дверной замок Барьер 2 как раз из тех, которых нет надобности чем - то дополнять, они как раз и призваны для установки на такие двери.
Вопрос : есть ли смысл ставить на одну листовую (толщиной 1,5мм.) металлическую дверь, накладной замок , на данный момент стоит сувальдный Класс 21.16 вроде. Цель : сделать открывание и закрывание двери более удобным .
Вот как раз для таких дверей, выполненных из стального проката толщиной 1,5 мм, и следует устанавливать накладные замки, по моему мнению. Дело в том, что врезка замка с торца дверного полотна наносит вред его конструкции, если подобная врезка не была предусмотрена изготовителями ее, и производитель не усилил место будущей установки врезного замка. К слову сказать, предусмотрительность производителей стальных дверей, в этом смысле, просматривается крайне редко. А вот установка накладного замка является щадящей для конструкции дверного полотна стального дверного блока, но будет не очень надежной, если установщик замков, не сможет усилить крепление замка к стали дверного плотна толщиной всего 1,5 мм. Резьбовое соединение в стальном дверном полотне, в которое ввинчивается винт крепящий замок, не должно быть в глубину меньше 4 мм, а при креплении замка винтами М8, и вообще 6мм.
Абсолютно согласен с товарищем Русич, правильно выбранный замок и его грамотная установка на полотно дверного блока, может избавить Вас от кучи проблем которые могут в дальнейшем образоваться!
Да уж, Русич красавчик, разложил все по полочкам, не поспоришь. Правда его железная логика, не мешает врезать замки, придуманных для деревянных дверей, на стальные. Более того, можно встретить надпись "взломостойкие", над дверями, у которых врезаны замки Кале Килит, к примеру
Я в соседней теме, про Барьер Премьер, пишут, что он оснащен ответной планкой, которую нет смысла ставить на стальную дверь. По всему видно, что он годен для деревянных дверей, но с другой стороны у него даже крепежные винты не для деревянных дверей. А сам корпус замка больше 30мм шириной, да и длина корпуса не малая. Сам корпус замка, вернее его отвестия под крепления имеют муфты, что бы не раздавить корпус при затяжке винтов при установке как накладным замком. В общем, странно конечно, замок не подходит для деревянных дверей, и вряд ли кому придет в голову его в такую устанавливать, но он оснащен, для возможной установке на дерево врезным способом, ответной планкой. Так же и замок керберос, имеет класс стойкости к взлому, везде пишут, что он для стальных дверей, а оснащен шурупами для установки, и тоже ответной планкой. Выходит, что эти замки расчитаны и для леревянных дверей и для металлических, не умаляя своих технических данных по устойчивости к взлому и вскрытию.
Да нет, не годится Барьер Премьер для деревянной двери. Я бы предложил лучше установить дверной замок Abloy SL 905. И цена примерно одинакова, а саму деревянную дверь такой замок не ослабит
Кстати, очень хороший замок, один из немногих имеет специальную защиту от отмычек. Эта защита стопорит сувальды замка, как только вор начнет шуровать отмычками в нем. А засов вообще очень интересный, выдвигается прямым, но в процессе выдвижение раскладывается крючком, как трансформер. Такой крюк сложно выдернуть из дверной коробки, если ломать дверь методом "отжим".
Зти замки, Abloy SL905, вовсю устанавливают на металлические двери, и я ни разу их не видел установленных на деревянные двери. Как, в прочем, и сами деревянные входные двери, которые крайне не популярны у нас. А между тем, если прикрутить к корпусу самого замка пластину, которая находится в комплекте, и защищает замок от сврления, то толщина его станет не для деревянных дверей. Тот еще замок, не имеющий четкой ориентации на тип дверей, стальных или деревянных.
Я думаю ни кто не будет спорить , если сделаем вывод - что замок Б-П намного больше подходит для установки в металлические дверей , но в таком случае нет смысла отрицать и то что его все таки можно установить на деревянные двери с толстым полотном не менее 6 см. и более . Хотя все же на дерево лучше , так это накладные замки .
Кстати, товарищ приводит не плохие доводы http://gostdep.ru/index.php?topic=18.0
@Месье:
Месье, простите за дурной вопрос, но все же: а что это за замок такой Б-П? Заранее благодарен за ответ.
Барьер - Премьер http://gostdep.ru/index.php?topic=6.0
А разве Бареьер Премьер не врезной замок?
@Алексей:
Совершенно верно , врезной !
…Хотя все же на дерево лучше , так это накладные замки .
А вот тут вы пишите, что это накладные замки, А вот скажите пожалуйста, если этот замок использовать как накладной, то длина ключа на какую толщину двери позволит установить такой замок? А для деревянной двери, на мой взгд, устанавливать такой замок как врезной, это слишком. Там толщина корпуса три сантиметра. Это какое дупло надо в торце дверного полотна делать???
Да уж, действительно написал же такое и как только смог ? Признаю ошибку.
На деревянные двери надо ставить замки с такой лицевой планкой замка и ответной планкой, у которых концы закруглены. Тогда подрез для их притопления в дверное полотно, можно выполнять с помощью специальных сверил, гораздо качественнее, быстрее и дешевле. Подрез же под планки с прямыми углами приходится делать с помощью стамесок, а это уже не промышленный метод установки замка.
А по мне, так все лицевые планки необходимы только для деревянных дверей. Если их не подрезать в глубь дверного полотна, то есть - не прятать лицевую планку, то она заставит увеличивать зазор между дверным полотном и дверной коробкой. А некоторые лицевые планки вообще 4 мм толщиной, а если еще такую же ответную часть, то зазор превысит величину допустимую ГОСТ.
Правильно Русич! Все замки с лицевой планкой отнести в разряд "замки только для деревянных дверей!"
Вы забываете, что в некоторых стальных дверях лицевая планка притапливается заподлицо с торцом дверного полотна. Поэтому, надо дать возможность и стальным дверям устанавливать замки за лицевую планку.
Постель варить обязательно! Иначе бабах и замок валяется в квартире.
@Lock73:
А если замок врезной?
То варить карман или упорный уголок. Но врезной выбить сложнее, он за торец держится.
В однолистовых дверях неправильно установленный врезной замок достаточно быстро выламывается, недавно видел оторванный гардиан 30-той серии, который оторвали от лицевой планки. В следующий раз сфоткаю, при возможности.
Все верно, если двери однолистовые, и есть наружная облицовка, при помощи которой можно скрыть следы сварки с тыльной стороны наружного листа. А с двух листовыми такое можно осуществлять, только когда происходит изготовление двери. Или если ожидается покраска двери после такой установки замков. Это просто надо оговаривать, а то получается, с ваших слов, что как бы любую дверь можно дорабатывать при помощи сварки. Народ то читает, а потом ему не так то просто разъяснить, что все не так просто и легко.
Если варить полуавтоматом крашеную порошком дверь, то снаружи следов сварки видно не будет. Варить надо аккуратно и давать остыть точкам сварки. Если дверь двухлистовая, то замок можно зафиксировать другими путями.
Полуавтомат на выезде? С баллоном? :shok: кстати, как не старайся сделать термоотвод от покрашенной поверхности, она все равно меняет свой внешний вид, и полуавтомат тут не панацея. Более того, при установке замков на дверь со сварочными работами, часто надо добраться туда, куда может только электрод пролезть и дотянуться. У проволоки с подаче газа. таких возможностей нет. От хорошего полуавтомата, дом может остаться без света
Проволока с порошком, газ не нужен, полуавтомат инвертор, работает от обычной розетки. Один варит, другой мокрую тряпку держит. И это проходили… Чего только не было, одни только оторванные ригеля на Гардианах много стоят и нервов и времени. Работа такая.
Для начала надо уточнить, что инвертор полуавтомат, это не одно и тоже, что простой инвертор. Первый очень громоздкий, и не удобен для транспортировки. Второй наоборот, весит пару кг. и можно носить чуть ли не в кармане. Весь смысл полуавтомата заключается в равномерной подаче проволоки, и подачи газа, для того, что бы оградить место повышенной температуры от пагубного воздействия кислорода. Если нет подачи газа, значит просто проволоку отставить, и применять электроды с обмазкой. Применять для этого полуавтомат нет смысла. Полуавтомат потребляет намного больше энергии, даже если это инвертор, чем обычный сварочный инвертор. Полуавтомат от розетки в квартире если запитать, то вылетят и автоматы, а уж про пробки вообще молчу. Все это исключило из моего "рациона" такую аппаратуру, хотя она у меня имеется в наличии. По этой причине, у меня вызывает недоумение, то что я сейчас читаю от Lock73. Другой вопрос, это выезд на установку замков в два лица. Роскошь удивительная в наше время, особенно если не знаешь точно, что тебя ждут сварочные работы на выезде. Ну и опять же, про мокрую тряпку, удерживаемую с другой стороны, противной от той где ведутся сварочные работы. Это может сработать только в том случае если толщина стали более 5 мм. Мною специально проводились подобные эксперименты, и клиент от всей души держал мокрую тряпку. Тем не менее, разрушение красочного слоя происходит все равно, или изменение его цвета. Надо понимать, что разговор ведется о полноценной сварке, а не про ее видимость.