Your browser does not seem to support JavaScript. As a result, your viewing experience will be diminished, and you have been placed in read-only mode.
Please download a browser that supports JavaScript, or enable it if it's disabled (i.e. NoScript).
Распределение мет расположения замков по вертикали дверного полотна, связана с равномерным распределением расположения засовов. Цель, максимально удалить засовы разных замков друг от друга но так, что бы они ни оказались в нижних и верхних углах двери. Если два замка, то правильней высоту дверного полотна разделить на три части, а сами замки расположить на границах частей. Делим 2000 мм (высота дверного полотна) на три, и получаем 666мм. от низа двери до середины ригелей основного замка, а затем еще 666 до засовов дополнительного замка. Однако так не получится, ручка основного замка будет слишком низко, и неудобна для управления, а про замочную скважину вообще молчу: надо на коленках стоять, что бы ключ вставить. Компромиссом является то, что принято ручку основного замка располагать на метр от земли. Не зря Моттура выпускает свои замки так, чтобы их ригеля были как можно ниже ручки.
Спасибо за рекомендации по высотам замков. В итоге получилось несколько странно. Верхний 1300, нижний скважина 850. Ручка 1100. Мда, кажужееся удобство на чертеже и наяву не всегда совпадают.
Вот еще такой вопрос прошу помочь решить. мои замки без защелок-задвижек. Как то один товарищ по дверям высказал мнение, что хорошо иметь защелку. Она первая закрывается и притягивает уплотнитель. Это позволяет закрывать основные замки без затирания ригилем. Что вы об этом думаете?
В сообщении выше я имел виду защёлку, открываемую с обоих сторон.
Да и было дело, Михаил хотел поделится решениями для противосъемов. Конструктивно понятно, но есть нюансы. Штыревые противосъемы как должны быть выполнены? Диаметр, ответные отверстия, длина.
:hi:
@dps:
Спасибо за рекомендации по высотам замков. В итоге получилось несколько странно. Верхний 1300, нижний скважина 850. Ручка 1100. Мда, кажужееся удобство на чертеже и наяву не всегда совпадают. Вот еще такой вопрос прошу помочь решить. мои замки без защелок-задвижек. Как то один товарищ по дверям высказал мнение, что хорошо иметь защелку. Она первая закрывается и притягивает уплотнитель. Это позволяет закрывать основные замки без затирания ригилем. Что вы об этом думаете?
1100мм это высоковато. При этом, высота должна мерятся от предполагаемого пола, а не от нижнего края дверного полотна. А 1300 для дополнительного маловато. Получились у вас замки, максимально приближенными друг к другу, а дальние края дверного полотна оказались минимально защищены от метода криминального взлома - отжимом.
У меня ручка двери четко по середине стоит. Вот сейас смотрю куда дополнительный можно поставить, и не доволен я. Замок прямо над основным может вместится. Недоглядели.
@Торнадо:
1100мм это высоковато.
1100 это ручка с предполагаемой защелкой. Оставил себе пространство для творчества. Обычно ручка стоит 1000мм от пола, но у меня вторая дверь и там ручка тоже 1000мм, но по толщине проема они не поместятся. Надо одну смещать. Решил внешнюю, поскольку внутренняя типа по высоте остальных внутренних. А так замки 1300 и 800. Посмотрел у соседей, у многих стоят 1300, но сейчас я верхний бы поставил 1400-1500.
А что за ручка у вас стоит, и в каком месте? Зря не поставили замок с косой защелкой. Это классика, без нее дверной блок не совсем полноценно работает. Да и сувальдные замки начинают капризничать, если ригеля затираются.
@Замкович:
Пока еще нестоит. Я ее сам ставить буду. Просто защелка с поворотными ручками- хлопнул-защелкнулась, открывается с обоих сторон. Правильных замков с защелкой я не нашел. Поэтому вот и хочу ее поставить отдельно, что бы ригеля не затирали. Но вот какую защелку выбрать? Я покупал на деревянные двери ручки Морелли. Брал прямо в представительстве и спросил, можно ли их защелку ставить на входную железную дверь. Те сказали, что по их мнению защелка что в деревянной, что в железной работает с одинаковой нагрузкой. В общем купил. Но сейчас посмотрел на нее и засомневался. Может попрочнее что-то выбрать?
Брал прямо в представительстве и спросил, можно ли их защелку ставить на входную железную дверь. Те сказали, что по их мнению защелка что в деревянной, что в железной работает с одинаковой нагрузкой. В общем купил. Но сейчас посмотрел на нее и засомневался. Может попрочнее что-то выбрать?
Правильно, что засомневались. Развалится очень быстро, надо брать проверенную защелку. Такая только одна есть. Это защелка Гардиан. Жаль что она не устанавливается комбинированным методом, ей бы цены не было.
@Худоновский:
@dps: Брал прямо в представительстве и спросил, можно ли их защелку ставить на входную железную дверь. Те сказали, что по их мнению защелка что в деревянной, что в железной работает с одинаковой нагрузкой. В общем купил. Но сейчас посмотрел на нее и засомневался. Может попрочнее что-то выбрать? Правильно, что засомневались. Развалится очень быстро, надо брать проверенную защелку. Такая только одна есть. Это защелка Гардиан. Жаль что она не устанавливается комбинированным методом, ей бы цены не было.
Она же просто защелка? Так а зачем ее комбинированным методом?
Вот что скажете, если защелку заменить на подпружиненный шарик?
Все из-за лицевой планки, зазоров между дверным полотном и коробкой. Не всегда позволяют лицевой планке проскакивать при закрытии. Ну и если взять стальные двери, где все замки установлены комбинированным методом, то отдельно выступающая защелка будет мовитонить. Когнитивный диссонанс - на лицо. Корпус у защелки Гардиан как раз подходит для установки комбинированным методом, надо его только доработать, и защелку выдвинуть побольше.
Так вот все таки, удержит подпружиненный шарик железную дверь или нет? Я понимаю, что шарик и пружина могут быть разными. Но может в принципе есть противопоказания?
Если вы про дверной фиксатор, то отставить его применение в вашем случае. Этот предмет не способен быть эффективным на стальных дверях, тем более таких тяжелых как у вас. Пружинные свойства резиновых уплотнитей, в сжатом состоянии имеют мощное напряжение, которое не удержать ни шариком, ни "бочонком". Только косая защелка.
Правильно Замкович подчеркнул. Только я уточню: главный недостаток шарика в том, что его алгоритм запирания ничем не отличатся от отпирания. А в косой защелки для отпирания необходимо сделать нажатие на ручку, или иные действия, отличающиеся от простого приложения усилия по направлению открытия двери.
@Русич:
Да, я это примерно то же понимаю. Хотя уплотнитель нет необходимости сжимать в лепешку, он должен смяться совсем немного и усилие для этого требуется не такое и большое. Но самое неприятное это то, что защелки я вижу в продаже только для деревянных дверей и они прямоугольного сечения. Что сказывается на их механической прочности. Хотя мне казалось, что нечего не мешает делать ригель защелки круглого сечения. Это и корпус позволяет делать круглым. Что логично, поскольку монтаж механизма ведется в отверстие. И тем более логично для железной двери, с коробкой из металла 5мм. В двери зазор маленький и ответную планку мне не прикрутить, а вырезать прямоугольное отверстие да с достаточно точным местоположение довольно не просто. Круглое отверстие проще выполнить и по вертикале не перекосишь. Может кто видел в продаже круглые защелки?
Хотя уплотнитель нет необходимости сжимать в лепешку, он должен смяться совсем немного и усилие для этого требуется не такое и большое.
Вы ошибаетесь. В Гост указано отклонения соприкосновения плоскостей дверного полотна и дверной коробки. Если не ошибаюсь, то допустимое отклонения достигает 3мм. Это тот минимум на который надо сжимать уплотнители. Но это в идеале, реально же мало кто может соответствовать ГОСТ. Еще многое зависит от самих уплотнителей. Если у вас объемные стоят, и уложенные в пазы, то они могут компенсировать такие зазоры без применения огромного усилия. Но если у вас применены так называемые "оконные уплотнители", то что бы их сжать по всему периметру на 3мм, понадобятся не дюжие силы.
Ух. 3мм это много. Они приклеели Ш-образный уплотнитель толщиной 4мм. Я пену не заказывал, планирую залить коробку раствором. Когда это сделаю, то станет понятно, прижимается ли уплотнитель. Сейчас дует по щелям вдоль стены.
"Ш" образные уплотнители, это как раз те оконные, про которые я вам и писал. Их редко применяют солидные производители стальных дверей, применяют поголовно "D" образные. Но это все не столь важно, важно то, что если при таких уплотнителях, и закрытых дверях, вы легко можете создать люфт двери, дергая ее в ту и другую сторону, с минимальным временным промежутком, то значит герметизация очень слабая, а шумоизоляция никакая. Это я не в ущерб дверям Бабкина в принципе, это я для констатации фактов.
Продолжу тут, раз уж в этой теме писал ранее. Случилась неприятность- видимо я ошибался в том. что монтажники от Бабкина поставили мне криво дополнительную коробку. по порядку. На следующий день я с линейкой стал вымерять расстояние от допкоробки до внешней двери. И обнаружил. что это расстояние разное для правой и левой сторон. Тогда метровым уровнем стал смотреть наклон справа и слева. И намерял. что левая часть имеет заетно большее отклонение. В моем дилетантском представлении плоскость коробки может быть с наклоном, но все же вертикальные стойки должны быть параллельны. Ну, поскольку Бабкин отказался исправлять эту намеренную мною кривизну. то я решил сам. Взял сварочник у кореша, срезал сварку и переварил оттяжки как посчитал правильным. И оставался довольным этим целый день. На следующий день я поставил в коробку деревянную дверь. Встала как родная. Но…угол коробки, что я вытягтвал, теперь выступает Ну что я могу сказать- Наверно я балбес и должен принести извинения. Подробный отзыв я уже сочинил и выложу его вот тут http://gostdep.ru/index.php?topic=286.0 Раз уж там тема по отзывам.
Если я вас правильно понял, dps, то у вас дверное полотно в виде "пропеллера". Увас дверное полотно прячется заподлицо с дверной коробкой только тогда, когда она не в одной плоскости, а выровняв коробку в плоскость, то угол дверного полотна выскочит из плоскости дверной коробки. Так что хвалить Бабкина не за что.
Я его не хвалил пока. Я себя ругал за непоследовательность. Надо было сначала поставить вторую дверь деревянную и увидеть, как коробка под нее стоит. Может и дверь эта деревянная пропеллером, но я поспешил с исправлениями и теперь имею то, что имею.
Кто не делает дверные полотна "пропеллером"? Думаете кто-то создает их ровными? Даже самые передовые производства не "парятся" на этот предмет. Сборщик дверного полотна, это простой человек, занятый только одной мыслью, создать как можно больше дверных полотен за день. Ровность же по плоскости никого не волнует совершенно. Ведь двери устанавливают установщики, а принимают простые граждане. Проблема не ровности дверного блока, это проблема установщика, и его клиента, а не производства или иных лиц, имеющие наибольшую прибыль от неровной двери. Вот и у dps, все так же. Это стало его личной проблемой, совершенно не касающейся производства и тех кто устанавливал.
Очень трудно понять, то, о чем вы пишете, вот если бы с изображением…
Мне тоже многое не понятно. Мне не понятно наличие второй какой-то рамы, ранее о ней ничего не упоминалось. Для чего она служит, и какое имеет отношение к будущей деревянной двери, требует разбирательства.
@Новосел:
@dps: Я его не хвалил пока. Я себя ругал за непоследовательность. Надо было сначала поставить вторую дверь деревянную и увидеть, как коробка под нее стоит. Может и дверь эта деревянная пропеллером, но я поспешил с исправлениями и теперь имею то, что имею. Очень трудно понять, то, о чем вы пишете, вот если бы с изображением…
Так тут все просто. Есть две уголковые коробки. Они вкладываются в проем. Одна вложена в проем снаружи под железную дверь, вторая вложена изнутри под деревянную. Размеры коробок одинаковы. Между собой сварены оттяжками, но поскольку коробки ставятся порознь и только потом свариваются, то в этот момент они могут быть установлены несколько по разному. Уголок хоть и 50х5, но на таких длинах он играет и запросто можно потерять плоскость, поставив коробку винтом, особенно если стены кривые. А вот что именно было криво в моем случае я пока думаю, как это выяснить.
Кто не делает дверные полотна "пропеллером"? Вот и у dps, все так же. Это стало его личной проблемой, совершенно не касающейся производства и тех кто устанавливал.
Кто не делает дверные полотна "пропеллером"?
Вот и у dps, все так же. Это стало его личной проблемой, совершенно не касающейся производства и тех кто устанавливал.
Может дверь и пропеллером, но уж как то удачно тогда совпало направление ее изгиба с тем наклоном, который я выправлял. Буду думать, как и чем правильно замерить все эти наклоны и пропеллеры.
Я постоянно про нее писал, но видимо это не заметно прошло. Еще она называется допкоробка.
Есть две уголковые коробки. Они вкладываются в проем. Одна вложена в проем снаружи под железную дверь, вторая вложена изнутри под деревянную. Размеры коробок одинаковы. Между собой сварены оттяжками, но поскольку коробки ставятся порознь и только потом свариваются, то в этот момент они могут быть установлены несколько по разному. Уголок хоть и 50х5,
Это называется "обойма" проема. Правильнейший подход к установке стальной двери. При такой обойме, можно дверной блок устанавливать на винты, без сварки. А уголок скорее всего 50х50, а не 50х5.
dps, все должно быть строго вертикальным. По уровню и отвесу. Никаких уклонов не должно быть. Тогда и проблем не станет с выявлением, какой уклон правильный, а какой нет.
Замечательная тема получилась, так интересно изучать все что написано. Постоянно бегаю к своей двериЮ и сверяю. Интересно…