Сообщения Totaky

Спасибо за ответ, я думаю, что наркоманам мою дверь уже явно не вскрыть. А профессионалы лучше многих знают о различных способах вскрытия и ни чего нового они для себя тут точно не почерпнут. Так как им не только надо будет вскрыть дверь обмануть сигнализацию и нейтрализовать другие способы защиты но и за 10 минут примерно успеть все обчистить и скрыться. По поводу термина "отжать" так как квадрат и притвор находятся почти на одном уровне точнее квадрат выступает над притвором на 8мм, то есть притвор получается утопленным нужно именно "отогнуть" притвор, чтобы расширить зазор. И ещё выложу видео нашел на ютубе, я его внимательно изучил и заметил, в чем разница между моей дверью с 12 мм притвором и 11 мм коробкой и дверью в ролике. Дверь в ролике может под действием фомки локально гнуться, при моей толщине стали локально гнуть не получиться будет сопротивляться почти весь притвор. Так и с замками не получиться с каждый замок отгибать отдельно, а надо сразу все 13 ригелей, что на мой взгляд очень сложно при большой жесткости заложенной в конструкции двери плюс два вертикальных ригеля также толщиной по 18мм.  Вот ролик на мой взгляд тут мужчина старался честно отогнуть и потратил 8 минут, видно устал он сильно. Вот ролик https://www.youtube.com/watch?v=QTstoMhCyr4#t=459.600122

Добрый вечер, спасибо за ответ. Но я думаю, что квадрат 20 на 20 мм погнуть почти не возможно, а зазор между им и притвором всего 1мм на глубину 12мм и с помощью такого зазора надо выгнуть 12мм притвор. Я думаю, если уж будут вскрывать с начало  квадрат попробует сбить, а уж потом отгибать притвор. Квадрат кстати наварил совсем не давно, поэтому и спрашиваю какие ещё методы скрытия моей двери возможно и соответственно буду разрабатывать методы защиты. Жду дальнейших обсуждений.

Доброе утро, спасибо за ответ, но если можно чуть поподробнее опишите возможность процесс вскрытия моей двери отжимом. Почему вы считаете, что откос проема это не защита у меня на раму наварен квадрат 20 на 20 мм на 5 прихваток длиной по 5 см с обоих сторон качество сварки проверял, удалось только не много сбить зубилом. Опишите как легко сбить этот квадрат? Далее получается зазор между квадратом и притвором толщина которого 12мм составляет всего 1мм в ширину и 12мм в глубину. Я не представляю как с помощью ручного инструмента да ещё и с помощью такого маленького зазора гнуть 12 мм сталь. Но чтобы завести лом в зазор уже между рамой и дверью нужно 12 мм притвор отогнуть на 90 градусов. Далее допустим у вас это получилось заводим лом в зазор  4 мм из за наваренную на дверь пластину вы пытаетесь расширить проем то есть со стороны рамы вогнуть 11 мм сталь, а со стороны двери 7 мм сталь. Но теперь при отжиме так как жесткость полотна двери очень серьезная сопротивляться будут не отдельно ригели каждого замка, а все 15 ригелей одновременно. И замки у меня я уже писал установлены не только за лицевую планку, а есть так же уголок 75 к которому крепиться замки ещё на болты.  Да забыл сказать мне разбирали каждый и замков и ригели дополнительно проваривали сваркой.

Доброе утро. Русич у меня просьба опиши как можно такую дверь отжать за 15 - 20 минут. На сколько у меня сложились представления, чтобы отжать дверь нужно завести лом между дверным полотном  и рамой двери. На фотографии видно, что зазор между притвором двери и квадратом 20мм на 20мм всего 1 мм, поэтому чтобы засунуть лом или другой механизм нужно отжать притвор толщиной 12мм с помощью зазора в 1 мм. Пожалуйста опишите как это можно сделать, когда не было мдф сам ради интереса пытался засунуть лом туда, но у меня это не получилось. Плюс если даже у вас удастся отжать притвор толщиной 12 мм то зазор между дверью и рамой в глубину 1,8 см будет всего 4 мм так как я приварил там полосу толщиной 4 мм. Так же надо учитывать, что есть третий замок да он всего имеет три ригеля и толщиной каждый 15.5мм, но он находиться на расстоянии 12 см от наружного листа, а это уже плечо в 12 см, что уже не плохо. Вот видео про Бодигуарды 5/2 дверь, как пытаются отжать притвор толщиной тоже примерно 12мм, так у них лом получается хотя бы завести, что в моем случае будет ещё сложнее. Хотя может я ошибаюсь. Ссылка отжим можно увидеть с  3.40 мин  

Постараюсь более подробно описать конструкцию двери, увы, фотографии приложить не смогу внутреннего устройства, скажу сразу меня интересовала только взломостойкость как показатель данной двери, поэтому всем остальным я мог пожертвовать. Герметичность закрывания и другие показатели, кроме взломостойкости меня не интересовали, ну и не много внешний вид из-за девушки. Наружный лист 4 мм, который приварен к раме двери сделанной из профтрубы 80403, имеется также два вертикальных ребра жесткости, сделанные также из данной профильной трубы. У меня получилось три отсека первый отсек, в котором будут находиться замки, приварено 4 вертикальных ребра из этой же трубы, которые создают два кармана для замков. Напротив, каждого кармана приварена ещё полоса с внешней стороны к листу 4мм толщиной 8 мм, затем идет 1см стали 60 дальше ещё полоса 8 мм, затем идет замок. Каждый карман имеет размер 14см в ширину и 35см в высоту в котором уже приварен 75 уголок, под который и крепиться каждый из замков Моттура. От каждого замка идут тяги вверх и вниз соответственно, которые спрятаны в трубы. Получается первый отсек разделен ещё на 5 маленьких отсеков три из которых армируются и заливаются бетоном, а два из которых представляют собой отсеки для замков. Второй и третий отсеки шириной уже по 30 см армируются первый слой это квадрат 1см приваренный к листу 4мм и ребрам жесткости, далее на эти квадраты приваривается 10 арматура ячейкой примерно 10 на 10см в три ряда, а потом все обрабатывается грунтовкой и заливается бетоном. Затем приваривается внутренний лист 2мм толщиной. Для увеличения толщины притвора обваривается полосой толщиной 8 мм и шириной 10см. Сама дверь крепиться на три петли примерно 20см в высоту. С внешней стороны приклеена фанера толщиной 6мм для выравнивания перепадов из за  использования полосы, а также дальше уже приклеена мдф панель толщиной 16 мм с внешней и внутренней стороны двери.
Коробка двойная состоит из рамы и контор рамы. Первая сделана из уголка 100 и приваренного к нему по всей длине профтрубы 100504, которая является и защитой от забивания ригелей и 5 противосьемных штырей расположенных на глубине 6 см от полотна двери. Контор рама из 75 уголка толщиной 6 мм и профтрубы 80403 приваренной аналогично раме. Рама и контор рама вмести крепятся с помощью сварки на пластины 1501004, которых получилось по 4 с каждой стороны и 2 вверху. И потом все полости залиты бетоном.
Зазор между рамой и дверью составляют 8 мм, что позволяет добиться закрывания двери уже при первом повороте ключа. Притвор со стороны замков получается утопленным так как приварен ещё квадрат 20мм, что максимально усложняет отжим дверного полотна. Также дверь оснащена электромеханическим замком Мэттем. Замок находится на глубине 12см, что исключает даже работу болгарки с 230мм кругом. Дверь получилась толстой поэтому пришлось её не много сделать лесенкой, но на фотографии этого нету, стало после доработки. Пришлось в зазор между планками замков и притвором приварить ещё полоски толщиной 4 мм и шириной 18 мм. Поэтому дверь получилась не много лесенкой как я и писал и там зазор как раз составляет 4 мм. Так же и со стороны противосъемов приварена полоса толщиной 4мм и шириной 4см.
Я хочу с вами обсудит именно взломостойкие качества двери, так как то была единственная функция данной двери. Я уже писал, что у  меня перед этой дверью есть ещё 2 тамбурные двери которые и берут на функции звуко и теплоизоляции. У меня получилось все включая раму и контор раму вес примерно в 500кг, дверь в районе 350кг.
Скажу сразу методы вскрытия с использованием болгарки и газового резака почти сразу исключаю, так как когда мне расширяли проем собрался почти весь подъезд, а при сварки подумали что пожар, так как варили мне на месте тоже много. 
Кстати по поводу подгонки размеров, я не давно был в салоне Немана в Воронеже смотрел дверь Н 1011, тоже есть косяки, на что менеджер ответил просто, это двери тяжелой серии варятся типа почти в ручную поэтому возможны большие люфты и так далее. Хотя скажу честно двери тоже мне понравились. Мастер Михаил если возможно пожалуйста опишите именно те минусы у двери, которые сильно понижают её взломостойкость. Ещё раз спасибо за обсуждение и потраченное время.

Доброе утро, на счет патента не мой случай(я заместитель декана факультета и работу менять не собираюсь). Все просто если вы найдете очень много слабых узлов у двери, я просто их заставлю за свои деньги переделать, точнее сделать другую дверь, а эту отдам им. Поэтому и интересуюсь, какие ещё есть слабые узлы может их можно устранить на месте и если нет то тогда полная переделка. Я не могу объяснить полностью, но рабочие тоже очень заинтересованы, чтобы дверь была хорошо сделана. Поэтому мне и важно знать какие просчеты они могли допустить и если их накопиться критично то дверь переделают. Но обще известно, что со стороны виднее поэтому и прошу вашей помощи. Скажите если нужны ещё какие фотографии узлов двери я сделаю и выложу, так же могу описать более подробно нужные узлы двери. За ранее всем спасибо за участие в обсуждении.

Доброе утро, Большое спасибо за ту информацию и те ошибки на которые вы мне указали. По поводу петель, а чем мои петли не солидные они выполняют полностью свою функцию , если можно по подробнее. А что даст поставка наружного листа из каленой стали, а под стальном профилем повышенной прочности вы что понимаете? На счет полимерной покраски согласен, но я все обошью МДФ поэтому это не принципиально. На двери я потратил 120 000 руб, с установкой и доставкой. Сам я живу в Воронеже, мне кажется дорого вести их из Москвы или Питера. А так я бы взял  аналогичную дверь как производит компания Бастион. Мастер Михаил жду от вас ещё продуктивных замечаний.

Да на счет длины ключа, тоже проблема я достал самые длинные болванки какие были у нас в городе. И хотелось бы от вас услышать ещё обсуждения по уязвимым местам моей двери.

У меня же видео наблюдение и соседи все это знают, я же их потом по судам затаскаю. Меня весь дом знает.

Я писал, что вандалам нужно пройти две двери, чтобы испортить мою, поэтому и не стал использовать магнитные накладки.

Только толщина двери 10см, притом провод находиться в противоположном месте от замочных скважин. На скважины куплю накладки закрывающие отверстие с внутренней стороны, кстати поэтому не стал глазок делать так как есть видео наблюдение. Невидимка сделан если пока я дома сплю сделают оттиски  само импрессией и смогут открыть два замка одновременно,то невидимка и сработает. Жду ещё обсуждений по поводу узлов и слабых мест в двери.

Я поставлю себе не только по GSM каналу но и по проводному это условие обязательно дублирование. Что значит добраться до провода не составить труда это надо  пол стены выворотить, провод находиться на 12 см от полотна надо как минимум разрезать уголок 100 на 100 и 7 мм, а затем ещё профильную трубу пройти 100 на 50 на 4 мм, и выворотить спецбетон которым я все это залил. И я же сказал, как только один из трех замков будет открыт(датчики не только на открытие двери, но и каждого замка) я сразу получу сигнал, а ещё два будут закрыты время для реакции вполне хватит. Или они смогут открыть все три замка одновременно. Камера видео наблюдения  стоит. На счет уплотнителей их нет так как стоит общая дверь на три квартиры, а за ней ещё общая дверь на 6 квартир. Поэтому не стал пока ставить уплотнители для двери. Да и 5- 10 минут это надо не только найти деньги в квартире, но и вскрыть места их хранения, а это замурованные сейфы на которые нужно время. А звуковой ревун будет уже орать на всю катушку, да и охранная дымовая завеса «smoke screen» тоже повеселит охотников. Да и не держу я дома сколько денег, чтобы так заморачиваться. А выносить даже дорогой телевизор и холодильник и другую бытовую технику проблематично.

Нет открывается дверь не очень тяжело, у меня хрупкая девушка и она вполне справляется с этим. Дверь на трех петлях на подшипниках конечно не которое усилие прикладывать нужно и дверь конечно инертная самая сложная задача начать её открывать и закрывать, ну масса все таки сказывается. Но зато за такой дверью я чувствую, что мое имущество защищено.

У нас на кафедре стоит аналогичный замок работает уже лет 10. Диаметр по моему 15 мм вылет 30 мм, даже при закрытии на одну электромеханику открыть дверь силовым способом будет проблематично, ригели замка находятся на расстоянии 13 см от полотна двери даже болгаркой не перепились с 230 кругом. Если они подберут и к нему ключ по радиоканалу, то  вход пойдет уже сигнализация. Да и вскрыть сувальные замки само импрессией на много легче, чем подбирать ключи к такому замку по радио каналу. Хотя если у вас есть данные, что электромеханика легко вскрывается, напишите я о таком почти не слышал. Да и комбинированный способ вместе с сигнализацией должен повысить результат. К каждому из замков будет подключен датчик открытия замка, с оповещением по GSM каналу. Я знаю в  какое время у меня открываются замки, и после вскрытия первого замка, если я посмотрю, что это делает не моя девушка отправляю сигнал тревоги на пульт вневедомственной охраны.

Доброе утро, да Михаил, вы правы померил зазор линейкой он составляет 8мм. Я понял, что вы имеете на счет трапециевидной формы, но это уже сложнее в исполнении, мне кажется Неман делает что то подобное. На счет выреза для вложения замка в профильной трубе, я не думаю, что это привело к сильному ослаблению профильной трубы. Хорошо я напишу сколько он прослужить. Вы имеете ввиду, что за счет массивности двери ригели замка постепенно будут искривляться, что рано или поздно приведет к заклиниванию. Я думал поставить доводчик, если такая проблема будет явно себя проявлять. Я буду использовать кабель переход только чуть другой. Ну а вообще на случай заклинивания есть резервный вариант попасть в квартиру через окно с помощью подъемной вышки и просто открыть этот замок изнутри(надеюсь часто он заклинить не будет, а то я на вышке разорюсь), но это на самый крайний случай. Жду ещё замечаний и обсуждений.

Добрый вечер, зазор между лицевой планкой замка и рамой всего 2.5мм, достаточно только одного оборота ключа и замок уже закрыт, только что проверил, вылет ригелей этим замков 40 мм, то есть с каждым поворотом ключа выходит примерно по 10мм. Между дверью и рамой зазор порядка 4.5 мм. Чтобы попасть в зазор между дверью и рамой нужно отогнуть притвор толщиной 12мм, после чего откроется зазор в 4.5 мм, толщина каждого ригеля 18мм. А что подразумевается комбинированным образом он установлен за лицевую планку и упирается в 75 уголок толщиной 5мм, которому прикручен ещё на два болта, задача уголка полностью исключить забивание замка во внутрь замкового кармана. На счет 7.62 чтобы пробить дверь придется стрелять по либо вплотную к замочной скважине, что вероятно приведет к рикошету и травме стрелка, да и сильно отойти от двери не получиться расстояние всего 1.25м. На счет петель они крупные и очень мощные выдерживают до 500кг каждая использовался тройной провар в районе петель фотографию прилагаю. Жду дальнейших обсуждений узлов и слабых мест двери.

Спасибо за замечания по замкам. Но у меня возник вопрос почему сувальники не годны для пулестойких дверей? Например уважаемый Игорь Бодигуард использует в своих дверях 6/6 то есть выдерживающие выстрел из свд, такие же замки как и в 6/3, которые выдерживают только калашников. Замки Моттура 52.783 это тяжелая серия замков, к которым ещё прикреплены  тяги вверх и вниз. По поводу герметичности ригеля замков заходят в полость прорези уголка 7мм, а к нему приварена ещё профильная труба 50 на 100 на 4 мм, то есть ригеля находятся в трубе, поэтому герметичность полная. Отсек я описывал перед замком 8 мм, потом 4 мм затем 10мм стали 60, и далее ещё 8 мм. Замок крепиться за лицевую планку, а внутри входить в специально подготовленный 75 уголок, который держит замок с другой стороны. Фотография замковой группы прилагается. Плюс ещё накладной замок Меттэн ЗН ЭМ 01.01. В сумме получается 15 ригелей с вылетом от 30 до 40 мм.

Спасибо за замечания, встречусь с ними, уточню почему они свой выбор остановили именно на этом типе сварки. На какие ещё узлы двери мне стоит обратить внимание?

Варили именно электродами хотя у них была установка с возможностью варить в аргоне, но мне сказали что для данной сварки этого не нужно. На счет типа электродов не скажу, но варили люди имеющие большой опыт и я им в этом доверяю.

Доброе утро. На счет замков стоит два сувальника Моттуры и один электромеханический накладной замок Меттэн ЗН ЭМ 01.01 который видно на фотографии, блок управления от которого виден с левой стороны двери. Я сам физик ядерщик и работаю в университете, но по роду своей деятельности часто общаюсь с людьми с АЭС и с некоторыми предприятиями подрядчиками. Попросил одну из подрядных организаций они мне все это чудо и сварили использовалась электродуговая сварка. Сварочная карта не использовалась полагался на их большой опыт. Контроль сварочных швов проходил стандартный (не ультра звука, не гамма - дефектоскопия не использовалась). Проваривалось все прихватками на расстоянии от 10 до 15 см между ними и длиной каждая около  2 см.

Добрый всем вечер, если я ошибся разделом просим администрацию перенести мои сообщения в нужный раздел. Просто первое большое сообщение было написано как дискуссия с Игорем директором Бодигуард. Спасибо мастеру Михаилу за оценку моей двери. На счет веса согласен вышла достаточно массивная конструкция, но если у вас будет время пройдитесь пожалуйста по каждому узлу, буду очень благодарен вам за критику каждого из узлов моей двери. Как от самого мастера Михаила, так и от других опытных участников.

Добрый день.

Я сам сделал дверь времени потратил очень много и хотел бы вам дать полное её описание, чтобы вы примерно определили её слабые места. Наружный лист 4 мм, который приварен к раме двери сделанной из профтрубы 80403, имеется также два вертикальных ребра жесткости.

В местах крепления листа 4 мм к раме двери наварены усиления из полосы 8мм толщиной и 10 см в ширину. Имеется два кармана для двух сувальных замков моттура, перед замками стоит броне накладки из стали марки 60 толщиной 10мм и ещё ещё две по 4 мм, замки закреплены 75 уголком. От замков идут девиаторы в верх и вниз, которые находятся в трубе.

Между ребрами жесткости наварены арматура ячейкой примерно 10 см, и все залито спец бетоном. Потом идет лист стали 2мм. Коробка двойная состоит из рамы и контор рамы. Первая сделана из уголка 100 и приваренного к нему по всей длине профтрубы 100504, которая является и защитой от забивания ригелей и 5 противосьемных штырей расположенных на глубине 6 см.

Контор рама из 75 уголка и профтрубы 80403 вмести они будут крепиться с помощью сварки на пластины 2001004, а пластины будут привариваться ещё к штырям идущим в стену 18 арматура и длиной по 30 см. И потом все полости буду залиты спец бетоном.
К раме и двери дополнительно будут приварены в зоне притвора полосы из стали толщиной 8 мм, чтобы толщина притвора составила не 12мм.

Зазор между рамой и дверью составляют 2мм, чтобы добраться до ригелей замка нужно пропилить 5 см стали, что уже почти исключает проникновение по 5 классу и может тянуть на 6 класс. Также дверь оснащена электромеханическим замком Мэттем

Замок находится на глубине 12см, что исключает даже болгарку с 230мм кругом. Дверь получилась толстой поэтому пришлось её не много сделать лесенкой, но на фотографии этого нету, стало после доработки. Неровности на лицевой стороне двери были ликвидированы фанерой приклеенной на жидкие гвозди, и замет с двух сторон приклеивается мдф толщиной 16мм.

Я хочу с вами обсудит тонкости и как мне ещё можно доработать дверь и потом сравнить цену, пока у меня выходить в районе 2000у.е. Для своей двери я использовал добавку как кмд про, по цвету вашего состава могу предположить, что и вы используете что то типа этой.
Ещё есть вопрос у меня получилось все включая раму и контор раму вес примерно в 500кг, дверь в районе 350кг.
У вас рама только из уголка 75 с толщиной 6мм, у меня с начало тоже был уголок, но 100 с толщиной 7мм. При этом конструкция не была прочной шаталась, но приварив профтрубу рама стала очень прочной. Как вы боролись с этим у себя.

Жду от вас форумчане жаркого обсуждения слабых мест моего творения. Прикладываю одну фотографию с внутренней стороны.