Your browser does not seem to support JavaScript. As a result, your viewing experience will be diminished, and you have been placed in read-only mode.
Please download a browser that supports JavaScript, or enable it if it's disabled (i.e. NoScript).
Михаил, а что за модель замка Моттура "усиленная"? Это в той модели, что половина ригеля в корпусе остается, и там планкой фиксируется?
@Totaky:
Плюс ещё накладной замок Меттэн ЗН ЭМ 01.01.
Вы реально планируете использовать электромеханический (соленоидный) замок на такой сверхтяжелой двери? Если так, то отпишитесь, пожалуйста, как быстро он выйдет из строя. Предусмотрен ли у Вас какой-то план действий на случай, если этот замок заклинит, когда никого нет дома?
Как видно на фото, блок управления замком установлен на стене и подключен к нему, по-видимому, через провод, болтающийся внизу двери. Почему Вы решили не использовать кабель-переход?
Доброе утро, да Михаил, вы правы померил зазор линейкой он составляет 8мм. Я понял, что вы имеете на счет трапециевидной формы, но это уже сложнее в исполнении, мне кажется Неман делает что то подобное. На счет выреза для вложения замка в профильной трубе, я не думаю, что это привело к сильному ослаблению профильной трубы. Хорошо я напишу сколько он прослужить. Вы имеете ввиду, что за счет массивности двери ригели замка постепенно будут искривляться, что рано или поздно приведет к заклиниванию. Я думал поставить доводчик, если такая проблема будет явно себя проявлять. Я буду использовать кабель переход только чуть другой. Ну а вообще на случай заклинивания есть резервный вариант попасть в квартиру через окно с помощью подъемной вышки и просто открыть этот замок изнутри(надеюсь часто он заклинить не будет, а то я на вышке разорюсь), но это на самый крайний случай. Жду ещё замечаний и обсуждений.
надеюсь часто он заклинить не будет, а то я на вышке разорюсь
На чем основывается эта надежда? Мне в своё время не удалось найти статистики по отказам таких замков-невидимок. Есть лишь ряд вопросов - отчасти риторических. Почему такой класс замков не выпускается серьезными производителями. CISA, например, использует соленоиды, но для защелок в замках, предназначенных для гостиниц и офисов, т.е. там, где условия принципиально отличаются от использования для квартиры. CISA предлагает для своих соленоидных замков специальный модуль, контролирующий величину тока и продолжительность его подачи на соленоид. Т.е. компания считает, что вероятность сжечь катушку соленоида вполне реальна. Меттэн поставляется с родным блоком управления, который, разумеется, контролирует характеристики тока, но про запас прочности по току они ничего не пишут. Ригели в замках-невидимках по диаметру и по вылету меньше чем те, что используются в тяжелых замках. Почему не используются ригели чуть больше? С потяжелевшим ригелем резко увеличится шанс сжечь катушку?
В чем смысл замка-невидимки на такой тяжелой двери как Ваша? Если квалификация воров позволит им вскрыть основные тяжелые замки, то спасуют ли они перед неожиданным для них препятствием в виде механически более слабого замка?
У нас на кафедре стоит аналогичный замок работает уже лет 10. Диаметр по моему 15 мм вылет 30 мм, даже при закрытии на одну электромеханику открыть дверь силовым способом будет проблематично, ригели замка находятся на расстоянии 13 см от полотна двери даже болгаркой не перепились с 230 кругом. Если они подберут и к нему ключ по радиоканалу, то вход пойдет уже сигнализация. Да и вскрыть сувальные замки само импрессией на много легче, чем подбирать ключи к такому замку по радио каналу. Хотя если у вас есть данные, что электромеханика легко вскрывается, напишите я о таком почти не слышал. Да и комбинированный способ вместе с сигнализацией должен повысить результат. К каждому из замков будет подключен датчик открытия замка, с оповещением по GSM каналу. Я знаю в какое время у меня открываются замки, и после вскрытия первого замка, если я посмотрю, что это делает не моя девушка отправляю сигнал тревоги на пульт вневедомственной охраны.
Я знаю в какое время у меня открываются замки, и после вскрытия первого замка, если я посмотрю, что это делает не моя девушка отправляю сигнал тревоги на пульт вневедомственной охраны.
Девушка, что бы такую дверь открывать, должна обладать силой гренадера! Вы же навряд ли применили к такой двери гидравлические усилители..
Нет открывается дверь не очень тяжело, у меня хрупкая девушка и она вполне справляется с этим. Дверь на трех петлях на подшипниках конечно не которое усилие прикладывать нужно и дверь конечно инертная самая сложная задача начать её открывать и закрывать, ну масса все таки сказывается. Но зато за такой дверью я чувствую, что мое имущество защищено.
А как она прижимает дверь, ведь защелки нет, а уплотнители должны требовать не малого усилия, что бы при придавливании двери повернуть ключ несколько раз хотя бы одного замка. Без косой защелки очень сложно управлять такой дверью. Или уплотнителей нет вообще?
даже при закрытии на одну электромеханику открыть дверь силовым способом будет проблематично, ригели замка находятся на расстоянии 13 см от полотна двери даже болгаркой не перепилить с 230 кругом.
Добраться до провода, который ведет к замку, по-моему, труда не составит. Без шума и пыли! Тем более, что местоположение провода на фото видно.
GSM сигнал можно подавить. Если уж делать защиту, то стоит использовать резервные каналы связи. Датчики нужны не только на открывание дверей. И куда уж без видеонаблюдения!
Если сигнал тревоги сначала приходит владельцу квартиры и только после этого он связывается с охраной, то у грабителей будет достаточно времени, чтобы обчистить квартиру - для этого хватит 5-10 минут.
Я поставлю себе не только по GSM каналу но и по проводному это условие обязательно дублирование. Что значит добраться до провода не составить труда это надо пол стены выворотить, провод находиться на 12 см от полотна надо как минимум разрезать уголок 100 на 100 и 7 мм, а затем ещё профильную трубу пройти 100 на 50 на 4 мм, и выворотить спецбетон которым я все это залил. И я же сказал, как только один из трех замков будет открыт(датчики не только на открытие двери, но и каждого замка) я сразу получу сигнал, а ещё два будут закрыты время для реакции вполне хватит. Или они смогут открыть все три замка одновременно. Камера видео наблюдения стоит. На счет уплотнителей их нет так как стоит общая дверь на три квартиры, а за ней ещё общая дверь на 6 квартир. Поэтому не стал пока ставить уплотнители для двери. Да и 5- 10 минут это надо не только найти деньги в квартире, но и вскрыть места их хранения, а это замурованные сейфы на которые нужно время. А звуковой ревун будет уже орать на всю катушку, да и охранная дымовая завеса «smoke screen» тоже повеселит охотников. Да и не держу я дома сколько денег, чтобы так заморачиваться. А выносить даже дорогой телевизор и холодильник и другую бытовую технику проблематично.
Что значит добраться до провода не составить труда это надо пол стены выворотить
Если это тот самый провод, что виден на фотографии, то добраться до него можно щупами через замочную скважину сувальдного замка. А чтобы было удобнее, через скважину второго замка можно провести гибкий видеозонд. Или как вариант - через скважину завести "лассо" на вертушку замка-невидимки.
Но если есть датчики на основные замки, есть видеонаблюдение, то снова возникает вопрос о смысле использования еще и замка-невидимки. Зачем телеге пятое колесо?
Только толщина двери 10см, притом провод находиться в противоположном месте от замочных скважин. На скважины куплю накладки закрывающие отверстие с внутренней стороны, кстати поэтому не стал глазок делать так как есть видео наблюдение. Невидимка сделан если пока я дома сплю сделают оттиски само импрессией и смогут открыть два замка одновременно,то невидимка и сработает. Жду ещё обсуждений по поводу узлов и слабых мест в двери.
Только толщина двери 10см, притом провод находиться в противоположном месте от замочных скважин.
Лапароскопия еще и не то умеет делать
На скважины куплю накладки закрывающие отверстие с внутренней стороны
А почему не магнитные броненакладки? Будет еще и защита от вандализма.
Я писал, что вандалам нужно пройти две двери, чтобы испортить мою, поэтому и не стал использовать магнитные накладки.
Иногда (а может и чаще всего) вандалами становятся соседи, обидевшиеся на вас из-за какого-либо пустяка. Не буду скрывать - у меня самого возникало желание залить соседям замочную скважину клеем. :scare:
У меня же видео наблюдение и соседи все это знают, я же их потом по судам затаскаю. Меня весь дом знает.
Противовандальные накладки требуют дополнительной длины ключа! А там и так не ставят даже декоративных накладок, из-за этой проблемы, а с магнитоуправляемыми накладками, еще по сантиметру надо к длине ключа приложить :greeting: .. И где такой длины болванку достать Моттуровскую?
Да на счет длины ключа, тоже проблема я достал самые длинные болванки какие были у нас в городе. И хотелось бы от вас услышать ещё обсуждения по уязвимым местам моей двери.
написали уже не мало. Подобные двери, и за те же деньги, могут сделать НПО "Спецматериалы". Они еще наружный лист из закаленной стали поставят. Рама дверного полотна делают из профиля стального, повышенной прочности. Покраска полимерная, и петли солидней. Мастер Михаил може рассказать если захочет, он их хорошо изучил.
Доброе утро, Большое спасибо за ту информацию и те ошибки на которые вы мне указали. По поводу петель, а чем мои петли не солидные они выполняют полностью свою функцию , если можно по подробнее. А что даст поставка наружного листа из каленой стали, а под стальном профилем повышенной прочности вы что понимаете? На счет полимерной покраски согласен, но я все обошью МДФ поэтому это не принципиально. На двери я потратил 120 000 руб, с установкой и доставкой. Сам я живу в Воронеже, мне кажется дорого вести их из Москвы или Питера. А так я бы взял аналогичную дверь как производит компания Бастион. Мастер Михаил жду от вас ещё продуктивных замечаний.
Так "после драки - кулаками не машут." Вам бы поинтересоваться в процессе изготовления двери, и то, это скорее всего надо было вашим изготовителям. А сейчас то чего? Дверь сделана и установлена даже. Переделать уже не удастся, проще новую сделать. Я тут припоминаю, как некоторые конструкторы по форумам ищут нужную информацию, для создания новой конструкции и создания на это патента. Это не ваш случай? Уж очень странно это все выглядит. А петли вы можете у НПО "Спецматериалы" посмотреть, там применяют и такие же как на вашей двери, и специальные, для взломостойких дверей.
Доброе утро, на счет патента не мой случай(я заместитель декана факультета и работу менять не собираюсь). Все просто если вы найдете очень много слабых узлов у двери, я просто их заставлю за свои деньги переделать, точнее сделать другую дверь, а эту отдам им. Поэтому и интересуюсь, какие ещё есть слабые узлы может их можно устранить на месте и если нет то тогда полная переделка. Я не могу объяснить полностью, но рабочие тоже очень заинтересованы, чтобы дверь была хорошо сделана. Поэтому мне и важно знать какие просчеты они могли допустить и если их накопиться критично то дверь переделают. Но обще известно, что со стороны виднее поэтому и прошу вашей помощи. Скажите если нужны ещё какие фотографии узлов двери я сделаю и выложу, так же могу описать более подробно нужные узлы двери. За ранее всем спасибо за участие в обсуждении.
Поток критики не может быть бесконечным, если она объективная. Достаточно двух или трех замечаний, что бы ими привести в негодность любой товар. Тут же уже достаточно много написали, про недостатки, которые сопутствуют всем дверям кустарного производства. Наши замечания построены только на том, что мы смогли увидеть на трех изображениях внешнего вида. Что там внутри находится, нам остается неведомым и судить мы можем только по некоторым признакам. Русич привел в пример стальные двери одного из предприятий Санкт-Петербурга, обладателя уникальных стальных сплавов, которые он и применяет для изготовления дверей. Изучая подобные двери, наружный лист стали из закаленной стали толщиной 7 мм, сверлить никому в голову не придет. Но и режется такая сталь абразивным инструментом, не просто. Понятно, что в Воронеже нет таких дверей, ног и я не в восторге от них. Как и писал выше, для входных дверей не должно быть места для дверей технического назначения, даже если они украшены гламурными ручками и дверными панелями. Главное, и обязательное требование к входным дверям современных домов, это герметичность закрывания, для эффективного осуществления вентиляционной системы. Иными словами, входные двери не должны служить приточным каналом воздуха, когда имеются иные каналы. Достигнуть герметичного закрывания двери можно только допустимыми линейными отклонениями сопрягаемых элементов дверного блока ( дверное полотно и дверная коробка), объемными уплотнителями, и замками без сквозных замочных скважин.
Постараюсь более подробно описать конструкцию двери, увы, фотографии приложить не смогу внутреннего устройства, скажу сразу меня интересовала только взломостойкость как показатель данной двери, поэтому всем остальным я мог пожертвовать. Герметичность закрывания и другие показатели, кроме взломостойкости меня не интересовали, ну и не много внешний вид из-за девушки. Наружный лист 4 мм, который приварен к раме двери сделанной из профтрубы 80403, имеется также два вертикальных ребра жесткости, сделанные также из данной профильной трубы. У меня получилось три отсека первый отсек, в котором будут находиться замки, приварено 4 вертикальных ребра из этой же трубы, которые создают два кармана для замков. Напротив, каждого кармана приварена ещё полоса с внешней стороны к листу 4мм толщиной 8 мм, затем идет 1см стали 60 дальше ещё полоса 8 мм, затем идет замок. Каждый карман имеет размер 14см в ширину и 35см в высоту в котором уже приварен 75 уголок, под который и крепиться каждый из замков Моттура. От каждого замка идут тяги вверх и вниз соответственно, которые спрятаны в трубы. Получается первый отсек разделен ещё на 5 маленьких отсеков три из которых армируются и заливаются бетоном, а два из которых представляют собой отсеки для замков. Второй и третий отсеки шириной уже по 30 см армируются первый слой это квадрат 1см приваренный к листу 4мм и ребрам жесткости, далее на эти квадраты приваривается 10 арматура ячейкой примерно 10 на 10см в три ряда, а потом все обрабатывается грунтовкой и заливается бетоном. Затем приваривается внутренний лист 2мм толщиной. Для увеличения толщины притвора обваривается полосой толщиной 8 мм и шириной 10см. Сама дверь крепиться на три петли примерно 20см в высоту. С внешней стороны приклеена фанера толщиной 6мм для выравнивания перепадов из за использования полосы, а также дальше уже приклеена мдф панель толщиной 16 мм с внешней и внутренней стороны двери. Коробка двойная состоит из рамы и контор рамы. Первая сделана из уголка 100 и приваренного к нему по всей длине профтрубы 100504, которая является и защитой от забивания ригелей и 5 противосьемных штырей расположенных на глубине 6 см от полотна двери. Контор рама из 75 уголка толщиной 6 мм и профтрубы 80403 приваренной аналогично раме. Рама и контор рама вмести крепятся с помощью сварки на пластины 1501004, которых получилось по 4 с каждой стороны и 2 вверху. И потом все полости залиты бетоном. Зазор между рамой и дверью составляют 8 мм, что позволяет добиться закрывания двери уже при первом повороте ключа. Притвор со стороны замков получается утопленным так как приварен ещё квадрат 20мм, что максимально усложняет отжим дверного полотна. Также дверь оснащена электромеханическим замком Мэттем. Замок находится на глубине 12см, что исключает даже работу болгарки с 230мм кругом. Дверь получилась толстой поэтому пришлось её не много сделать лесенкой, но на фотографии этого нету, стало после доработки. Пришлось в зазор между планками замков и притвором приварить ещё полоски толщиной 4 мм и шириной 18 мм. Поэтому дверь получилась не много лесенкой как я и писал и там зазор как раз составляет 4 мм. Так же и со стороны противосъемов приварена полоса толщиной 4мм и шириной 4см. Я хочу с вами обсудит именно взломостойкие качества двери, так как то была единственная функция данной двери. Я уже писал, что у меня перед этой дверью есть ещё 2 тамбурные двери которые и берут на функции звуко и теплоизоляции. У меня получилось все включая раму и контор раму вес примерно в 500кг, дверь в районе 350кг. Скажу сразу методы вскрытия с использованием болгарки и газового резака почти сразу исключаю, так как когда мне расширяли проем собрался почти весь подъезд, а при сварки подумали что пожар, так как варили мне на месте тоже много. Кстати по поводу подгонки размеров, я не давно был в салоне Немана в Воронеже смотрел дверь Н 1011, тоже есть косяки, на что менеджер ответил просто, это двери тяжелой серии варятся типа почти в ручную поэтому возможны большие люфты и так далее. Хотя скажу честно двери тоже мне понравились. Мастер Михаил если возможно пожалуйста опишите именно те минусы у двери, которые сильно понижают её взломостойкость. Ещё раз спасибо за обсуждение и потраченное время.
Метод отжима… При данных замках, и их методах установки - 15-20 минут. Технология взлома имеется и похитрее, чем тупо тыкать ломом. Поэтому, в развалочку, минут десять. Увы, дверь мощная, а замки выбраны не те. Два Барьера 4, или 3, и такой возможности не было бы.
Доброе утро. Русич у меня просьба опиши как можно такую дверь отжать за 15 - 20 минут. На сколько у меня сложились представления, чтобы отжать дверь нужно завести лом между дверным полотном и рамой двери. На фотографии видно, что зазор между притвором двери и квадратом 20мм на 20мм всего 1 мм, поэтому чтобы засунуть лом или другой механизм нужно отжать притвор толщиной 12мм с помощью зазора в 1 мм. Пожалуйста опишите как это можно сделать, когда не было мдф сам ради интереса пытался засунуть лом туда, но у меня это не получилось. Плюс если даже у вас удастся отжать притвор толщиной 12 мм то зазор между дверью и рамой в глубину 1,8 см будет всего 4 мм так как я приварил там полосу толщиной 4 мм. Так же надо учитывать, что есть третий замок да он всего имеет три ригеля и толщиной каждый 15.5мм, но он находиться на расстоянии 12 см от наружного листа, а это уже плечо в 12 см, что уже не плохо. Вот видео про Бодигуарды 5/2 дверь, как пытаются отжать притвор толщиной тоже примерно 12мм, так у них лом получается хотя бы завести, что в моем случае будет ещё сложнее. Хотя может я ошибаюсь. Ссылка отжим можно увидеть с 3.40 мин
Откосы проема - это не защита. Рассыпятся, если приложить усилие. Небольшая "лапа" (наподобие кочерги) заводится в зазор, и упором в тот же откос, вводится в зазор, расширяя его. А потом уже дело техники. Ригеля обычной Моттуры, поведут себя не лучшим образом, на замке, установленным за лицевую планку. А видео даже смотреть не стану, оно снято не для того, что бы научить кого-то чему-то.
Видео я посмотрел! :blum2: Это не испытания, это пародия на них, если говорить о гвоздодере с "испытателем", которые вместе делали все, что бы дверь внезапно не открылась!
Доброе утро, спасибо за ответ, но если можно чуть поподробнее опишите возможность процесс вскрытия моей двери отжимом. Почему вы считаете, что откос проема это не защита у меня на раму наварен квадрат 20 на 20 мм на 5 прихваток длиной по 5 см с обоих сторон качество сварки проверял, удалось только не много сбить зубилом. Опишите как легко сбить этот квадрат? Далее получается зазор между квадратом и притвором толщина которого 12мм составляет всего 1мм в ширину и 12мм в глубину. Я не представляю как с помощью ручного инструмента да ещё и с помощью такого маленького зазора гнуть 12 мм сталь. Но чтобы завести лом в зазор уже между рамой и дверью нужно 12 мм притвор отогнуть на 90 градусов. Далее допустим у вас это получилось заводим лом в зазор 4 мм из за наваренную на дверь пластину вы пытаетесь расширить проем то есть со стороны рамы вогнуть 11 мм сталь, а со стороны двери 7 мм сталь. Но теперь при отжиме так как жесткость полотна двери очень серьезная сопротивляться будут не отдельно ригели каждого замка, а все 15 ригелей одновременно. И замки у меня я уже писал установлены не только за лицевую планку, а есть так же уголок 75 к которому крепиться замки ещё на болты. Да забыл сказать мне разбирали каждый и замков и ригели дополнительно проваривали сваркой.
Ну да, квадрат я не учел, согласен. На фото не совсем он понятен. Получается, что дверное полотно утоплено в дверную коробку. Это здороаво осложняет процесс вскрытия методом отжима, но не исключает. Вскрытие отжимом можно осуществлять методикой "редукторного" расширения зазоров. Это путем степ-бай-степ, достижения минимального зазора, его фиксации, и увеличение на малые величины, с последующей фиксацией, цикл за циклом. Время может уйти не мало, но резудльтат 100%. Главное чтобы был изначально такой зазор, который бы позволил себя увеличить хотя бы на 0,5 мм. Кстати, это метод Михаила, и он со мной как-то поделился…