Сообщения dps

Спасибо, посмотрел. Удивляют цены на сайте Мaster Lock.

Basi предлагает модель http://static.basi.eu/2008612_s.jpg . а на сайте производителя ее нет. Так же у продавца о данной модели нет подробностей о цепи и замке. И где купить в России или ближайшее в Германии?

Коллеги. Решил купить велозамок. Вернее еще купить. Сейчас у меня 1метр каленой цепи 10мм неизвестного автора и дешевый китайский навесной замок. На дужке  написано "закалено", но секрет цилиндровый латунный и уже заметно разболтался. Я задумал купить каленую цепь полегче -6мм Т8 и более мудрый замок. Что вы думаете-возможно перекусить каленую цепь в принципе, хоть бы и 3мм? И посоветуйте производителя/модель навесного замка под велозадачу? Спасибо.

Михаил, спасибо за ответ. Надо будет обдумать, в частности повреждение края дерматина.

Кстати, не подскажете, как решается вопрос притяжки накладных замков, если дверь обтянута?

@Мастер:

жесткая рейка окажется под кожзамом и не будет обтягивать края подкладки.

А чем это плохо? В качестве подкладки я полагал пенку, ибо лист ее у меня есть. Насколько пенка подходит как подкладка?

А возможно вложить в подворот под кожзам рейку толщиной = утеплитель- толщина подворота кожзама и притянуть ее насквозь шурупами в тон материала?

@Русич:

А края все рано надо куда-то девать. Лучше под декоративную рейку. Хотя, на мой взгляд, это все совок получится.

Сейчас красивый кожзам есть, в совке о таком не слышали. Рейки это не очень смотрится, вот как раз по колхозному. Как то делают с подворотом края и внутрь планку закладывают. Не понимаю, как тогда обеспечивают крепление так, что бы не видно головок?

Я не пропал, просто много работы. Отзыв да же написал. Получилось подробно и на два листа. Сейчас эмоции улеглись. Я его подсокращу и выложу.

Подскажите, вот как правильно обтягивать кожзамом внутреннюю сторону металлической двери? Где это кожзам купить  и какой и что положить под него? И надо ли на притвор уплотнитель, на него полотно ложится обтяжкой?

@Худоновский:

dps, все должно быть строго вертикальным. По уровню и отвесу.
Никаких уклонов не должно быть. Тогда и проблем не станет с выявлением, какой уклон правильный, а какой нет.

Да, это верно, но видимо смотря кто, как и чем меряет. Да и если все же допущены неточности, то надо их суметь верно измерить и суметь принять верное решение о их исправлении. У меня это не получилось.

@Русич:

@dps:

Есть две уголковые коробки. Они вкладываются в проем. Одна вложена в проем снаружи под железную дверь, вторая вложена изнутри под деревянную. Размеры коробок одинаковы. Между собой сварены оттяжками, но поскольку коробки ставятся порознь и только потом свариваются, то в этот момент они могут быть установлены несколько по разному. Уголок хоть и 50х5,

Это называется "обойма" проема. Правильнейший подход к установке стальной двери. При такой обойме, можно дверной блок устанавливать на винты, без сварки. А уголок скорее всего 50х50, а не 50х5.

50х50х5.

@Худоновский:

Мне тоже многое не понятно. Мне не понятно наличие второй какой-то рамы, ранее о ней ничего не упоминалось.
Для чего она служит, и какое имеет отношение к будущей деревянной двери, требует разбирательства.

Я постоянно про нее писал, но видимо это не заметно прошло. Еще она называется допкоробка.

@Новосел:

@dps:

Я его не хвалил пока. Я себя ругал за непоследовательность. Надо было сначала поставить вторую дверь деревянную и увидеть, как коробка под нее стоит. Может и дверь эта деревянная пропеллером, но я поспешил с исправлениями и теперь имею то, что имею.

Очень трудно понять, то, о чем вы пишете, вот если бы с изображением…

Так тут все просто. Есть две уголковые коробки. Они вкладываются в проем. Одна вложена в проем снаружи под железную дверь, вторая вложена изнутри под деревянную. Размеры коробок одинаковы. Между собой сварены оттяжками, но поскольку коробки ставятся порознь и только потом свариваются, то в этот момент они могут быть установлены несколько по разному. Уголок хоть и 50х5, но на таких длинах он играет и запросто можно потерять плоскость, поставив коробку винтом, особенно если стены кривые. А вот что именно было криво в моем случае я пока думаю, как это выяснить.

@Худоновский:

Кто не делает дверные полотна "пропеллером"?

Вот и у dps, все так же. Это стало его личной проблемой, совершенно не касающейся производства и тех кто устанавливал.

Может дверь и пропеллером, но уж как то удачно тогда совпало направление ее изгиба с тем наклоном, который я выправлял. Буду думать, как и чем правильно замерить все эти наклоны и пропеллеры.

@Русич:

Если я вас правильно понял, dps, то у вас дверное полотно в виде "пропеллера".  Увас дверное полотно прячется заподлицо с дверной коробкой только тогда, когда она не в одной плоскости, а выровняв коробку в плоскость, то угол дверного полотна выскочит из плоскости дверной коробки. Так что хвалить Бабкина не за что.

Я его не хвалил пока. Я себя ругал за непоследовательность. Надо было сначала поставить вторую дверь деревянную и увидеть, как коробка под нее стоит. Может и дверь эта деревянная пропеллером, но я поспешил с исправлениями и теперь имею то, что имею.

Тогда было бы правильно выложить ссылки и на честных продавцов.

Продолжу тут, раз уж в этой теме писал ранее. Случилась неприятность- видимо я ошибался в том. что монтажники от Бабкина поставили мне криво дополнительную коробку. по порядку. На следующий день я с линейкой стал вымерять расстояние от допкоробки до внешней двери. И обнаружил. что это расстояние разное для правой и левой сторон. Тогда метровым уровнем стал смотреть наклон справа и слева. И намерял. что левая часть имеет заетно большее отклонение. В моем дилетантском представлении плоскость коробки может быть с наклоном, но все же  вертикальные стойки должны быть параллельны. Ну, поскольку Бабкин отказался исправлять эту намеренную мною кривизну.  то я решил сам. Взял сварочник у кореша, срезал сварку и переварил оттяжки как посчитал правильным. И оставался довольным этим целый день. На следующий день я поставил в коробку деревянную дверь. Встала как родная. Но…угол коробки, что я вытягтвал, теперь выступает  Ну что я могу сказать- Наверно я балбес и должен принести извинения. Подробный отзыв я уже сочинил и выложу его вот тут http://gostdep.ru/index.php?topic=286.0  Раз уж там тема по отзывам.

@Жемчуг:

Я чуть не "купился" на это сообщение. Думал действительно стальные входные двери делают в не стандарте, а оказывается это межкомнатные.

Добрый день. Меня то же зовут Дмитрий. Не так давно мне поставили железную дверь. И делали ее под размер проема. Приезжает замерщик, человек-рентген, снимает метрику и далее по ней дверь варят только для вас. Мне дверь сделали под имеющийся проем, от расширения я отказался. Получилось 790х1945. Ваши размеры больше, но совершенно обычные. Сделают без проблем. Завтра я допишу опус в четырех частях об установке мне двери и вы сможете представить как это бывает.

Ух. 3мм это много. Они приклеели Ш-образный уплотнитель толщиной 4мм. Я пену не заказывал, планирую залить коробку раствором. Когда это сделаю, то станет понятно, прижимается ли уплотнитель. Сейчас дует по щелям вдоль стены.

@Русич:

Правильно Замкович подчеркнул. Только я уточню: главный недостаток шарика в том, что его алгоритм запирания ничем не отличатся от отпирания. А в косой защелки для отпирания необходимо сделать нажатие на ручку, или иные действия, отличающиеся от простого приложения усилия по направлению открытия двери.

Да, я это примерно то же понимаю. Хотя уплотнитель нет необходимости сжимать в лепешку, он должен смяться совсем немного и усилие для этого требуется не такое и большое. Но самое неприятное это то, что защелки я вижу в продаже только для деревянных дверей и они прямоугольного сечения. Что сказывается на их механической прочности. Хотя мне казалось, что нечего не мешает делать ригель защелки круглого сечения. Это и корпус позволяет делать круглым. Что логично, поскольку монтаж механизма ведется в отверстие. И тем более логично для железной двери, с коробкой из металла 5мм. В двери зазор маленький и ответную планку мне не прикрутить, а вырезать прямоугольное отверстие  да с достаточно точным местоположение довольно не просто. Круглое отверстие проще выполнить и по вертикале не перекосишь. Может кто видел в продаже круглые защелки?

Так вот все таки, удержит подпружиненный шарик железную дверь или нет? Я понимаю, что шарик и пружина могут быть разными. Но может в принципе есть противопоказания?

@Худоновский:

Вот Михаил и создал себе конкуренцию…
Теперь все станут замки Барьер его способом устанавливать, и обрушат цены на эту услугу.
Шучу.
Надо Михаилу придумать более сложный способ, что бы уже наверняка.
А лучше, станок изобрести для установки Барьера 4, запатентовать, и стать монополистом.

А я запатентую магнитную удочку для вылавливания уроненных шайб.

@Мурад:

А шпон разве клеят на МДФ? МДФ, это же картон..  :shok:

Не знаю, возможно его клеят прям на железо. Шпон разный бывает по толщине. Плотный МДФ довольно пристойный материал, это не картон. Из него стойки коробки комнатных дверей делают. А для точности позвоните в контору СМК. Поиском в гугле найдете их. Сайт СМК24.

Сегодня ставил себе замок Барьер-4 и применил решение Михаила для крепления внешней накладки. Поскольку у меня лист передний 3мм, и накладка на такой не встанет, то проточил по 0.25мм в глубь уступы в накладке и внутренней шайбе. Заранее сделал приспособу для установки кольца на центральную втулку из цилиндра диаметром 20.5мм и трубы с внутренним диаметром 21мм. Открыл дверь и через деревяшку опер втулку накладки на стену. Надел кольцо на цилиндр, вставил его в трубу, совместил с втулкой и резким движение киянки по трубе перенес кольцо на втулку накладки. Поправил отверткой и все. Очень хорошее решение, Михаил!
  Но получилось это у меня не сразу. В процессе уронил внутреннее кольцо в полость двери и оно так между минватой и стенкой на пол метра проскользнув, упало. Пришлось магнитом его ловить. Но в железной двери, нащупать магнитом это не так просто, тем более не видя его. Пришлось еще одну приспособу делать для ловли шайбы.

Кстати, не сочтите за рекламу. В поисках дверей мне в последний момент попалась контора СМК. Но я уже тогда решился на Двери Бабкина. По предложению это похожие места.

В общем, послали меня вчера с моими претензиями по установке дополнительной коробки. Говорил с самим Бабкиным. Занятный был разговор, жаль записи нет. Смысл оного сводился к тому, что они мне пошли навстречу, а я им претензии заявляю. Ну а поскольку я такой эксперт по дверям (слово эксперт было ключевым в его доводах) и работу принял, то и сам я во всем виноват. Поэтому они исправить могут, но за деньги. Если кому интересно, то могу описать последовательность общения с "Дверями Бабкина"- от звонка замерщика до звонка Бабкина. Я бы не сказал, что все плохо, но и сказать, что все "почесноку" нельзя.

Как ни странно, я видел варианты шпонирования двери. Это если хочется под дерево. Шпон вряд ли ее погнет

@Худоновский:

Логично, однако.
Но есть и тонкости: дверную коробку не отделать.
И будет она всегда страшненькая, покрашенная бурым составом,  без признаков блеска.
Надо вам, после установки замков, какой нибудь тикурилой пробежаться по всем металлическим поверхностям.
Хотя вы и без моего совета это сделаете, уверен.

Я подумаю, но мне нравится этот грунт. Такой спокойный, выдержанный темно-коричневый цвет. Можно, конечно, его сверху лаком бесцветным помазать.

@Худоновский:

Грунт это не покраска, это подготовка к покраске.
Неужели у Бабкина нет полимерного покрытия своих дверей, и он автоматически не покрывает свою продукцию?
Вряд ли производство, имеющее свою полимерку, станут возиться с грунтовкой.

Есть и полимерка, но дороже и как я понял, дольше. Но поскольку почти все поверхности планировалось закрыть отделкой, то решил на полимерку не заморачиваться. Да и чиниться она сложнее, а так подкрасил, если что и усе или перекрасил.

@Круг:

Ну ладно, на самом деле тут вопрос решается легко.
Критерием будут ключи сувальдного замка.
Стальная дверь не может быть такой толщины. что бы ключи сувальдного замка уперлись головкой в замочную
скважину, не дойдя до своих мест жесткой посадки.
Правда есть всякие премудрости, как удлинение ключа, или установка накладок на замочную скважину, утопленных на пару см. в глубь двери.
Но эти подходы не промышленного значения, а скорее кустарного.
По этому, если есть возможность делать дверь по своим чертежам, то проектирование двери должно исходить из длинны ключей тех замков,
которые вы желаете установить на свои двери.
В противном случае, можно столкнуться с нередкой ситуацией, когда ключи сувальдных замков оказываются слишком малы, за неимением решения этой проблемы цивильными путями.

Чтож, это вполне обоснованный подход. Замечу только, что замок может быть врезным и накладным. Не помню, меняется ли от этого длина ключа, но помню, что некоторые производители предлагали варианты длин ключей для своих замков.

@Ремонт:

Спасибо! Поеду на Елизаровскую, смотреть двери Бакбкина, что бы не "попасть на Бабаки"
даже по названию дверей, понятно что это Cтальные двери собственного производства.

Получилось у вас съездить? Мне как раз от него двери и поставили. И как раз полотно из профильной трубы, а коробка уголковая.

@Худоновский:

Ничего сложного, все имеет свои закономерности и противопоказания.
Чем толще дверь тем она имеет надежнее свою конструкцию.
А вот и вопрос к dps, по какому критерию надо создавать максимальную толщину дверного полотна?
Думаю, вам теперь под силу ответить на этот вопрос, применив некую сообразительность….

Нет, не возьмусь. Все это следствие конструкции, примененных материалов, замков. требований по защищенности и цене. Потому у одной фирмы можно увидеть двери разной толщины. Кстати, говоря о толщине полотна, я имею ввиду размер по железу, отделку не учитываю. А то ДВП можно и по 10мм с двух сторон приклеить и заявить о 65мм, при железе 45.

@Худоновский:

@dps:

Спереди ДВП и под ним ничего не видно :), а изнутри пока голый железо, нет да же краски. Следы ребер по следам сварки можно проследить. Видать они их все же ко внутреннему листу прихватили. В этом есть свои плюсы и минусы.

Без покраски, это еще пару сэкономленных тысяч.
Если сварочные швы  ребер жесткости видны с тыльной стороны, то те же ребра могут быть не приварены к наружному листу.
Там можно только электорзаклепкми, так на них лучше с тыльной стороны прихватывать.
Надо бы под лист ДВП подобраться, ох надо..
А Шарль про фотки прав, нет ли у вас такой возможности?

Боюсь, что лист ДВП приклеен и его уже без потерь не снять. По периметру он прижат штапиком и 20 шурупами.

А отказ от покраски мне стоил 500р, там они грунт темнокоричневый мажут. Можно и другие варианты, но это самый дешовый. Нормально смотрится. Но я хотел внутри винилскожу, что стоило бы +1300, но у них не было нужного цвета, потому я отказался и оставил это на "все сам".

Про фото я подумаю.

@Круг:

А я подозревал, что-то подобное, но никак уверен не был, что все так просто оказывается. Значит тот, кто мне так ответил про толщину двери сам лох оказался. А я как лох старался не показаться ему лохом… Ммм, получается все мы лохи.. :unknown:
А на вопрос он мне значит так и не ответил, какой толщины должна быть дверь... Спасибо вам dps, хоть помогли. Но все таки, какая оптимальная должна быть толщина, что бы было лучше всего, неужели 80мм.?

Это сложный вопрос и я не уверен, что могу дать на него правильный ответ. Многое зависит от конструкции полотна. Думаю, что посетив сайты нескольких производителей дверей, вы сможете составить об этом мнение. Помнится что тут писали о 50-55 мм как достаточном решении для квартиры. Хотя мне вот вчера вклячили дверь 45мм. Понятно, что цена тут не последний вопрос.