Your browser does not seem to support JavaScript. As a result, your viewing experience will be diminished, and you have been placed in read-only mode.
Please download a browser that supports JavaScript, or enable it if it's disabled (i.e. NoScript).
@Мастер:
В двух словах, пожалуйста Я не производитель дверей, если бы я им был, я бы устанавливал любые замки, допустимые к тем или иным моделям, а замки которые бы отказывались работать нормально, дорабатывал, так как не стал бы ими испытывать терпение своих заказчиков, которые могут спуститься ко мне с самого Олимпа нашей страны. Но другие производители, желают работать только с такими замками, которые им нравятся, и не создают никаких проблем, заставляя что там дорабатывать, или искать возможности их использовать. Поэтому, те кто разбирается в технологии производства замков, разбирая указанные замки, не видит там ничего, что бы делало их такими дорогими. А если разбирать понятия криптостойкости и другие понятия, такие, как размещение ригелей под замочной скважиной замка, к примеру, то выяснится их не полная пригодность, или явные недоработки при конструировании. Вот это и смущает производителей дверей, когда они встают перед выбором замков для своих дверей.
Спасибо. Логика производителей дверей в чем-то понятна. Т.е. они не стоят своих денег и возможных заморочек.
Только всех предупреждаю сразу: никаких Барьеров - Премьеров, или Керберос 009. Эти замки не очень хорошо любят работать.
Неожиданно! (во всяком случае для меня) Мастер Михаил, можно в 2-х словах прокомментировать, а то я как раз эту парочку планировал ставить на дверь внутреннего открывания.
Решил добавить информацию по монтажу замков и защиты. Редакция 6:
Конструктивные критерии выбора дверного полотна Бюджет 20-30 т.р. (без учёта замковой группы и фурнитуры) в ценах осени 2015г.
Противодействие взлому 1 Конструкция дверного полотна. Профиль замкнутого контура. Метод – изгиб 1 листа либо сварка 2-х и более. Желательно: наружный (между наружным листом дверного полотна и коробкой) контур уплотнителя должен прятаться в своём домике-пазе (см. рисунок 1), зазор между наружным листом двери и рамой в притворной части – минимальный. 2 Толщина металла. От 2 мм – дверь, 2 мм - коробка (толщина без учёта лакокрасочного покрытия). 3 Рёбра жёсткости. Толщина металла – от 1,5 мм. Кол-во – от 3 до 9 (зависит от ширины рёбер). Форма (желательно) – швеллер или двутавр. 4 «Карман» для замков (усиление металлическими пластинами мест установки замков). Толщина – от 2 мм. Материал – сталь. Желательно - калёная марганцовая пластина. 5 Противосъёмные штыри (или лабиринт или скрытые петли). Кол-во штырей – от 2 (желательно 1 с каленой вставкой). Форма – не принципиально. Лабиринт или скрытые петли – лучше, но дороже. 6 Усиление притворной части. Как правило, гибом наружного листа дверного полотна либо сваркой 2-х листов внахлёст. 7 Зазоры и люфты (дверь-коробка (особенно притворная часть), ригели-ответстия в дверной коробке, противосъёмные штыри-отверстия в коробке) должны бать минимально возможными (от 1 мм). Это существенно повысит взломостойкость, звуко- и теплоизоляцию.
Монтаж замков и защиты 1 Метод - замки монтировать комбинированным методом (см. фото 1, 2) не за лицевую планку! «+» существенно усилит жёсткость конструкции дверного полотна; «-» для ремонта или замены замка (части замка) необходимо предусмотреть монтажный лючок. При отсутствии такового придётся разбирать дверь. 2 Защиту на цилиндровый замок (броненакладку) монтировать врезную (не накладную), вылет цилиндрической части – минимальный (см. фото 3). Вылет без учета МДФ панели – расстояние мерить только от наружного листа металла!
Комфорт (звукоизоляция, теплоизоляция) 1 Контуры уплотнения - 2 (желательно). 2 Хотя бы одна МДФ панель, вагонка, винилис-кожа и т.д. т.к. «голый» лист металла может резонировать и усиливать звуковые волны, которые через него проходят. При этом наличие МДФ панели, вагонки, винилис-кожи ухудшает пожарную безопасность двери. Рисунок 1. @Мастер:
фото 1 и 2 фото 3
Mordva_givi, спасибо за фото. Монтаж замков и защиты мне понравились - аккуратно, грамотно. Решил Ваши фото использовать как пример "как надо".
Эх жаль мои конструкторские идеи никого не интересуют) а если серьёзно то схема может быть такая: 1. Составляем ТЗ на модельный ряд дверных полотен в разном ценовом диапазоне (малый, средний и премиум). 2. Делаем НИОКР. Ну делам… мы пахали мы плясали) Делают. В рабочую группу войдут: мастер Михаил и те кого он предложит. Результат: конструктив. Тут важно привлечь Михаил Петровича т.к. я надеюсь он нам поможет реализовать задуманное, а только он знает технологическую оснастку своего свечного заводика) 3. Реализуем двери под авторитетным лейблом "мастер Михаил". А дальше от каждого по способностям каждому по труду. Вот такой старт-ап) Понятно что всё это делается не на форуме)
Отличный разрез у Вас Мастер Михаил получился. Притвор что надо - усилен нахлёстом и уплотнитель в своём пазе-домике как Русич писал. Вопрос: внутренний лист в месте нахлёста притворной части продлить на пару мм имеет смысл (практически до начала радиуса гиба наружного листа)? Такими темпами мы конструктив коллективным разумом придумаем, а Михаил Петрович изготовит. Вопрос только как прибыль будем делить?))
Михаил Петрович, прошу прокомментировать подробней Ваше заключение "Сначала ставится Наружная мощная дверь с мощными замками. Потом Внутренняя". Логика Михаила мне понятна и я придерживаюсь такого же подхода. Концепция 2-х дверей + сигналка не требует наворачивать первую дверь выше разумного минимума. Кроме того, мощная дверь с мощными замками это и мощные деньги.
Другой Михаил, просьба после установки написать подробный отзыв с указанием основных характеристик двери (конструктив полотна, замки, стоимость). Мне предстоит установка внутренней двери поэтому крайне интересен Ваш опыт. Возможно попросить у изготовителя фотоотчёт изготовления, что-то типа акта скрытых работ в строительстве? Вам бы было полезно увидеть что и как внутри Вашей двери (рёбра жесткости, защита замковой зоны, крепление замков) и тут было-бы интересно всем посмотреть и аргументированно обсудить.
Другой Михаил, посмотрите вариант 3.3 на сайте: "-": 1. нет усиленного притвора; "+": 1. Уплотнитель, как я вижу из чертежа, в притворной части располагается в пазе-домике; 2. Дешевле. 3. Сплошной противосъём. 4. Открытие 180 градусов. 5. Профиль внутреннего ребра жёсткости (обеспечивает дополнительное усиление всей притворной части включая замковую зону, увеличивает общую жёсткость конструкции двери).
А откуда вы черпаете подобное описание? Из ГОСТ? Давайте я попробую проиллюстрировать то, что вами описано. Это подразумевается профиль всего дверного полотна, или деталей, из которых создан дверной блок?
Не стремлюсь, каждый должен заниматься своим делом, но у нас в стране ты должен быть немного автомехаником, электриком, строителем, юристом и т.д.
Михаил Петрович, я смотрю Вам нравится испытывать терпение нашего администратора)
Решил подредактировать один п. так сказать в духе времени и с учётом сегодняшних тенденций. Предлагаю толщину металла дверного полотна вернуть к значению от 2 мм (жёсткость, отгиб, вырез замковой зоны). Редакция 5: Конструктивные критерии выбора дверного полотна Бюджет 20-30 т.р. (без учёта замковой группы и фурнитуры) в ценах осени 2015г.
Противодействие взлому 1 Конструкция дверного полотна. Профиль замкнутого контура. Метод – изгиб 1 листа либо сварка 2-х и более. Желательно: наружный (между наружным листом дверного полотна и коробкой) контур уплотнителя должен прятаться в своём домике-пазе, зазор между наружным листом двери и рамой в притворной части – минимальный. 2 Толщина металла. От 2 мм – дверь, 2 мм - коробка (толщина без учёта лакокрасочного покрытия). 3 Рёбра жёсткости. Толщина металла – от 1,5 мм. Кол-во – от 3 до 9 (зависит от ширины рёбер). Форма (желательно) – швеллер или двутавр. 4 «Карман» для замков (усиление металлическими пластинами мест установки замков). Толщина – от 2 мм. Материал – сталь. желательно - калёная марганцовая пластина. 5 Противосъёмные штыри (или лабиринт или скрытые петли). Кол-во штырей – от 2 (желательно 1 с каленой вставкой). Форма – не принципиально. Лабиринт или скрытые петли – лучше, но дороже. 6 Усиление притворной части. Как правило, гибом наружного листа дверного полотна либо сваркой 2-х листов внахлёст. 7 Зазоры и люфты (дверь-коробка (особенно притворная часть), ригели-ответстия в дверной коробке, противосъёмные штыри-отверстия в коробке) должны бать минимально возможными (от 1 мм). Это существенно повысит взломостойкость, звуко- и теплоизоляцию.
Комфорт (звукоизоляция, теплоизоляция) 1 Контуры уплотнения - 2 (желательно). 2 Хотя бы одна МДФ панель, вагонка, винилис-кожа и т.д. т.к. «голый» лист металла может резонировать и усиливать звуковые волны, которые через него проходят. При этом наличие МДФ панели, вагонки, винилис-кожи ухудшает пожарную безопасность двери.
Мастер Михаил, кто из производителей представленных в СПб предлагает двери с замками имеющими установку комбинированным методом. Интересно посмотреть сайты и прицениться.
Все эти двери и компании мне не плохо знакомы, и мнение о них мне было бы очень интересно почитать. Интересно затронута и тема по взлому дверей методами "отжима". Даже если, кто-то заявит, что у него двери могут противостоять, то это заявление необходимо подтверждать и сертификатами, и публичными испытаниями.
мнение: да собственно мнение исключительно субъективное, т.к. себе установил только СМК (о чём написал отзыв в соответствующей теме) с остальными познакомился на стадии выбора (посещение демонстрационных залов) и осмечивания. Как уже написал ранее, меня порадовал общий уровень производителей СПб - как мне кажется вполне конкурентоспособные изделия. Отмечу прямую зависимость стоимость двери – квалификация персонала в выставочных залах. Самый толковые ответы мне дали в Немане (например: марку стали сообщили сразу без заглядывания в бумажки и звонков другу), при этом удивляет наличие в выставочных залах (!) некоторых производителей некачественных изделий (в одном случае дверь затирала раму, в другом замок был врезан неаккуратно). Отжим: безусловно, чем круче дверь (во всех взломостойких смыслах, нет желание всё перечислять) тем она дороже, но есть опцион дверного полотна, который имеет оптимальное соотношение эффективность/стоимость. Для темы «отжим» как мне кажется, это усиленный притвор+девиаторы или вертикальные ригели, которые стоят относительно не дорого, но при этом достаточно эффективны. По сертификации: вопрос неоднозначный, на одной из соседних тем форума этот вопрос активно обсуждался не так давно. Прочитал Ваше сообщение про сертифицированные двери «Редут» Спецматериалы, зашёл на сайт – круто! Особенно мне понравилось фото петли)
Хотелось бы поподробней поговорить о конструктиве дверного полотна внутреннего открывания (2-я металлическая дверь) точнее говоря об отличиях от дверей наружного открывания, т.к. мне предстоит решение такой задачи в будущем. Как я понимаю, основное отличие это слабое противодействие дверей внутреннего открывания (ДВО) выдавливанию, выбиванию, отжиму (т.к. нет опоры в виде притворной части рамы). Лечится это усилением жёсткости двери (толщина наружного листа металла желательно от 3 мм) и наличием девиаторов и вертикальных ригелей. В остальном двери наружного и внутреннего открывания по противодействию проникновению схожи.
Решил внести свежую струю), а то как мне кажется, дискуссия идёт по спирали В своё время (лето 2015г.) решал аналогичную задачу для новостройки. Начал с Эльбора Премиум, была скидка существенная и хорошая реклама (16 точек запирания, замки 4 класса, броня и т.д.), но после визита в выставочный зал понял, что придётся разбираться в вопросе самому (т.к. дверь Эльбор не понравилась совсем может, конечно, это были проблемы выставочного образца, но выглядела она как-то не серьезно, зазоры, люфты и т.д.). Результат: изучение форумов и определение концепции, конструкции двери и моделей замков. Т.к. предлагаемые готовые решения, как правило, не подходили, круг производителей сузился до представителей СПб, готовых пойти на встречу Заказчику: АНБС, AVES, Тайфун, СМК, ТОУН. В Питере производителей конечно больше, но я ограничился этими т.к. не хотел выбирать дверь всю оставшуюся жизнь. Мой выбор пал на СМК, как мне показалось оптимальное соотношение цена/качество, но по большому счёту все указанные производители ставят любые замки и демонстрируют качественные двери. ИМХО +/-: AVES хорошие двери, но мне не понравился дорогой монтаж своих замков; Тайфун и СМК делают 2-е металлические двери на одной раме (интересный вариант для установки сигнализации); У АНБС лучший сайт в этой номинации и качественные двери, но как мне показалось они подороже остальных; ТОУН, сейчас стоят у меня уже 4 года – ничего плохого сказать не могу. Чтобы рекомендовал: определиться с конструктивом двери и замками и составить сметы в обозначенных фирмах, пообщаться с представителями, составить собственное мнение. П.С. данный вариант требует больше времени и сил, но это может стать альтернативой тому же Неману. и если Вы хотите защититься от отжима, заложите в конструкцию двери усиление притворной части+девиаторы или вертикальные ригели и осметте такую конструкцию
Спасибо Михаил Петрович, что организовали столь внимательное обсуждение двери СМК. К моему удовлетворению, сюрпризов в перечисленных минусах для меня практически не было, дверь выполняет свою роль в концепции безопасности (2-е двери + сигнализация). Хотелось бы только уточнить: Мастер Михаил, почему вертушек на цилиндре негативно сказывается на взломостойкости двери? Из-за возможности открытия замка изнутри или ещё почему? Компоновку составлял я сам. Логика была в том, чтобы открывать дверь, не используя ручку (защёлка управляется вертушкой).
Спасибо за рекомендацию, так и сделаю.
Уважаемый Русич, о замках я писал в своём отзыве, но повторю и немного прокомментирую: замки: Меттэм Лидер (3В8 611.0.1) + защитная пластина 60.1.122, цилиндровый замок Гардиан 32.21 + цилиндр Fuaro R 602 + броненакладка. По замкам: т.к. дверь не основная (концепция: 2 мет. двери + сигнализация) то замки не самые-самые (на мой взгляд), но "булавкой" тоже не откроешь. Меттэм Лидер – потому как неплохая пресса и один из создателей тот же конструктор, что сконструировал Барьер-Премьер (на мой взгляд лучший сувальдный замок) Иванов Станислав Михайлович. Гардиан 32.21 (защёлка управляется ключом) - первоначально планировал CISA Revolution, но из-за возросшей цены решил приобрести данный замок. Цилиндр - Fuaro R 602, простой китайский цилиндр на период ремонта, потом поменяю на DOM Diamant. Хотел поставить Mottura Champions C38, но увидев в инете ролик как 38-й открывается бампингом передумал. Про DOM Diamant пока только хорошие отзывы читал, но серьёзно ещё не гуглил.
Итак промежуточный итог (ред. 4): Конструктивные критерии выбора дверного полотна Бюджет 20-30 т.р. (без учёта замковой группы и фурнитуры) в ценах осени 2015г.
Противодействие взлому 1 Конструкция дверного полотна. Профиль замкнутого контура. Метод – изгиб 1 листа либо сварка 2-х и более. Желательно: наружный (между наружным листом дверного полотна и коробкой) контур уплотнителя должен прятаться в своём домике-пазе, зазор между наружным листом двери и рамой в притворной части – минимальный. 2 Толщина металла. От 1,5 мм – дверь, 2 мм - коробка (толщина без учёта лакокрасочного покрытия). 3 Рёбра жёсткости. Толщина металла – от 1,5 мм. Кол-во – от 3 до 9 (зависит от ширины рёбер). Форма (желательно) – швеллер или двутавр. 4 «Карман» для замков (усиление металлическими пластинами мест установки замков). Толщина – от 2 мм. Материал – сталь. желательно - калёная марганцовая пластина. 5 Противосъёмные штыри (или лабиринт или скрытые петли). Кол-во штырей – от 2 (желательно 1 с каленой вставкой). Форма – не принципиально. Лабиринт или скрытые петли – лучше, но дороже. 6 Усиление притворной части. Как правило, гибом наружного листа дверного полотна либо сваркой 2-х листов внахлёст. 7 Зазоры и люфты (дверь-коробка (особенно притворная часть), ригели-ответстия в дверной коробке, противосъёмные штыри-отверстия в коробке) должны бать минимально возможными (от 1 мм). Это существенно повысит взломостойкость, звуко- и теплоизоляцию.
Благодаря Мастеру Михаилу разобрался с фото. И так вот 6 ссылок на фото дверей СМК:
Чего-то не получается пишет размер большой. Кто хочет увидеть пишите klontron@mail.ru сброшу.
Сфотографировал. Коментарии: 1. Отверстия в раме под ригели сделали не очень аккуратно. Но выглядят они не так ужасно как на фото (я раму скочем обклеил чтоб строители не поцарапали когда стройматериалы носить будут и отверстия для ригелей отвёрткой пробил). 2. Когда снимали дверь от застройщика (Китай) откололи 2-е плитки на лестничной площадке. На место поставлю когда ремонт буду делать.
Принципы, которые закладывались мою при составления данного перечня:
И тут я согласен с Алексеем (см. п. 2). Не хотелось бы перегружать итоговый документ хитрыми формулировками, он должен иметь доступный интерфейс) Исходя из этого я склоняюсь к удалению пункта 3 (марка стали). После принятия данного перечня можно создать перечень для «продвинутых юзеров» рассчитанный на больший бюджет.
Теперь о предложении уважаемого Мастера Михаила: я конечно согласен, что если ответная часть заподлицо, с регулировкой прижатия дверного полотна к дверной коробке, то это будет мега решение положительно влияющее на взломостойкость двери, но как эта рекомендация повлияет на стоимость и перечень фирм-изготовителей соответствующих данным рекомендациям. Если достаточно много производителей делающих ответную часть заподлицо, то есть смысл данную рекомендацию оставить. А пока я решил этот пункт убрать, точнее, заменить.
Ред. 4: п. 7 Зазоры и люфты (дверь-коробка (особенно притворная часть), ригели-ответстия в дверной коробке, противосъёмные штыри-отверстия в коробке) должны бать минимально возможными (от 1 мм). Это существенно повысит взломостойкость и звуко-, теплоизоляцию. Кроме того, минимальные зазоры говорят о высокой культуре производства, наличии современного оборудования и квалифицированного персонала.
Согласен, (ред. 3): 1 Конструкция дверного полотна. Профиль замкнутого контура. Метод – изгиб 1 листа либо сварка 2-х и более. Желательно: наружный (между наружным листом дверного полотна и коробкой) контур уплотнителя должен прятаться в своём домике-пазе, зазор между наружным листом двери и рамой в притворной части – минимальный.
Остальное без изменений. Почему «желательно» объясню: Обязательная рекомендация существенно сузит перечень производителей (такую конструкцию я нашёл в описании Эльбора и что-то похожее у Немана). Кроме того есть п.п. 7 и 8 – усиление притворной части и ответная планка. Как мне кажется, эти мероприятия отчасти компенсируют наличие разумного зазора на уплотнитель в притворной части. А модели с усиленным притвором встречаются у многих производителей.
Отредактировано (редакция 2): Противодействие взлому (дверное полотно) 1 Конструкция дверного полотна. Профиль замкнутого контура. Метод – изгиб 1 листа либо сварка 2-х и более 2 Толщина металла. От 1,5 мм – дверь, 2 мм - коробка (толщина без учёта лакокрасочного покрытия) 3 Марка стали*. Ст-3 или аналоги. Предложено исключить. 4 Рёбра жёсткости. Толщина металла – от 1,5 мм. Кол-во – от 3 до 9 (зависит от ширины рёбер). Форма (желательно) – швеллер или двутавр. 5 Усиление металлическими пластинами мест установки замков. Толщина – от 2 мм. Материал – сталь (желательно - калёная марганцовая пластина) 6 Противосъёмные штыри (или лабиринт или скрытые петли). Кол-во штырей – от 2 (в т.ч. 1 с каленой вставкой). Форма – не принципиально. Лабиринт или скрытые петли – лучше, но дороже. 7 Усиление притворной части. Как правило, гибом наружного листа дверного полотна либо сваркой 2-х листов внахлёст. 8 Ответная планка в замковую зону на раму (желательно). Обычно входит в комплект к замкам. Комфорт (звукоизоляция) 1 Контуры уплотнения - 2 (желательно). 2 Хотя бы одна МДФ панель, вагонка, винилис-кожа и т.д. т.к. «голый» лист металла может резонировать и усиливать звуковые волны, которые через него проходят. При этом наличие МДФ панели, вагонки, винилис-кожи ухудшает пожарную безопасность двери. ***** - пока статус «предложено исключить». Возможно, тут я «слишком глубоко капнул», но меня в принципе удивляет, насколько мало этому вопросу уделяют внимание изготовители /продавцы стальных дверей и покупатели! От того из какой стали или сплава сделана дверь напрямую зависят её основные потребительские свойства (противодействие вскрытию тем же «арбузным штопором», отгибу, отжиму и т.д.). Опять же, если покупатели будут интересоваться, может и изготовитель лишний раз подумает, стоит ли использовать непонятный дешёвый прокат.
Дверь не фоткал. Когда поеду - пофоткаю. Только она у меня в плёнке стоит снаружи и изнутри - ремонт, но всё равно что-нибудь, конечно, увидеть можно. В принципе дверь как дверь ничего сверх естественного. Шарль, что из перечисленного не укладывается в голове? Может пока нет фото попробую прокомментировать.
Этим летом долго, но не мучительно выбирал дверь. В итоге поставил от фирмы СМК как мне показалось оптимальное соотношение цена/качество. Выбирал из производителей СПб т.к. были свои "хотелки" как по конструктиву так и по замкам. Итак, дверное полотно: трехслойная гнутосварная дверь с коробкой из профильных труб (тип 4 на сайте), 2 мм, шагрень + МДФ панель без рисунка 8 мм, усиление замковой зоны, 3 петли, глазок, 2 контура уплотнения, наполнитель Rockwool замки: Меттэм Лидер (3В8 611.0.1) + защитная пластина 60.1.122, цилиндровый замок Гардиан 32.21 + цилиндр Fuaro R 602 + броненакладка, «ночной сторож», ручка. Цена вопроса: 26.5 т.р. с доставкой и установкой (проём 2,1х1,0, толщина двери около 70 мм, вес около 80 кг), июль 2015г. Дверь изготовили за 4 дня, установили за 2 часа. Пока только положительные отзывы: сама дверька выглядит добротно приятно открывать (есть с чем сравнить пока выбирал много чего видел), эксплуатации пока фактически не было (стоит в новостройке которая ждёт ремонта).
Добрый день. Решил начать сразу с новой темы. Не так давно выбирал себе дверь и этот форум был одним из основных источников информации и теперь после покупки решил поделиться накопленной информацией и опытом. К удивлению не нашёл темы на форуме которая отражала бы перечень конструктивных особенностей дверного полотна с убыванием по мере значимости. Понятно, что каждый "наворот" стоит денег, но есть конструктивные элементы отсутствие которых существенно снизит механическую прочность полотна и наоборот. Хочу предложить создать некий рейтинг опций полотна с рекомендациями. А любой желающий определившись с обязательным набором элементов будет искать только изготовителя на уже определённое по конструктиву дверное полотно. Надеюсь на Вашу помощь. Начну: Важные критерии выбора полотна: 1 Количество листов стали – от 2-х. Большее количество листов придаёт большую жёсткость конструкции и усложняет вскрытие. 2 Толщина металла – от 2 мм. При этом: а) обратите внимание, что толщина должна быть именно металла без учёта лакокрасочного покрытия, б) увеличивать толщину имеет смысл на лицевой стороне, в) производители не имеют возможности гнуть лист металла больше 2 мм (нет оборудования) поэтому при увеличении толщины возможны ограничения по конструктиву дверного полотна (например: невозможно увеличить притворную части за счёт изгиба внешнего листа). Увеличение количества листов стали и толщины металла ведёт к увеличению массы двери. На мой взгляд, разумный вес двери от 80 до 120 кг. 3 Марка стали. Если продавец не знает марку стали, из которой изготовлено листовое железо я бы не стал такую дверь приобретать. Как правило, у нас используется Ст3 или аналоги. 4 Рёбра жёсткости (верт.+гор.). Тут я бы сказал так: они должны быть кол-во сложно рекомендовать, но скажем от 3 до 9. Форма - швеллер, металл - от 2 мм. 5 Противосъёмные штыри (это скорее относится к коробке) или сплошной лабиринт. Штыри - от 2 шт., форма (цилиндр, конус) - не имеет значения. Лабиринт лучше, но дороже. 6 Усиление притворной части; 7 «карманы» для установки замков – места установки замков усиленные специальными металлическими пластинами; 8 Ответная планка (на раму в районе замков) - опять коробка; 9 Для звукоизоляции необходима хотя бы одна МДФ панель, вагонка, винилис-кожа и т.д. т.к. «голый» лист металла может резонировать и усиливать звуковые волны которые через него проходят. Как-то так. Аналогичную тему можно создать по замкам.